Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Содержание

1. Где использовать
2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы
3. К достоинствам этого типа оснований относят
4. Среди недостатков МЗЛФ отмечают
5. Отличие мелкозаглубленного фундамента от традиционного заглубленного
6. Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента
7. Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
8. Использование утеплителя
9. Процесс укладки
10. Варианты технологии
11. Особенности гидроизоляции фундамента
12. Вопросы утепления
13. Глубина заложения
14. Подушка под фундамент
15. Достоинства мелкозаглубленного фундамента
16. Недостатки
17. Материалы, необходимые для возведения фундамента
18. Монтаж монолитного железобетонного МЗЛФ
19. Подготовительный этап
20. Разметка
21. Выкапывание траншеи
22. Опорная подушка под фундамент
23. Устройство опалубки
24. Армирование конструкции
25. Заливка бетона в конструкцию МЗЛФ
26. Защита фундамента
27. Завершающие этапы работы
28. Пошаговая инструкция – фундамент своими руками
29. Использование для строительства домом
30. Ленточный фундамент и особенности закладки сборного варианта
31. Виды ленточных фундаментов и область их применения
32. Монолитные и сборные ленточные фундаменты
33. Мелкозаглубленные и заглубленные основания
34. Правила закладки сборных ленточных элементов
35. Можно ли залить собственной бетономешалкой с перерывами?
36. Как сделать монолитный фундамент для дома
37. Заключение

Где использовать

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки:

• Домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа;
• Срубов бань;
• Хозяйственных и декоративных построек.

Такой тип заложения основы дома особенно интересен в случаях, когда речь идет о строительстве в местности с пучинистыми грунтами.

Пучинистыми принято называть глинистые или песочные влажные грунты, почва которых напитывается водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает сминать все, что встречается у нее на пути. Раньше боролись с пучинистыми грунтами, зарывая конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в Подмосковье – на 1,5 м.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Отличие мелкозаглубленного фундамента от традиционного заглубленного

Главное отличие заглубленного от мелкозаглубленного фундамента заключается в том, что в первом случае необходимо рыть котлован или траншею глубиной, которая превышает уровень промерзания грунта. И в случае если фундамент будет возводиться в районах с суровыми зимами, этот уровень может превышать 1,5 м, что говорит о необходимости применять тяжелую технику. Что касаемо мелкозаглубленного фундамента, то его конструкция ничем не отличается от заглубленного, только глубина его обычно не превышает 0,5 м.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

  1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

   2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

    3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

    4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Использование утеплителя

Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома

В своё время во внимание принималось следующее утверждение: чем больше глубина заложения основы, тем он ближе к теплой земле, тем меньше на него действует пучинистая нагрузка. Но при появлении современных качественных утеплителей (родиной которых считается Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали укладывать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания здания, так называемой отмосткой. Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома.

Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы по нему ходили, поэтому после укладки его следует задекорировать плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.

Сделать отмостку вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется, – это все равно дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большой объем бетона, тратить время на ожидание усадки. Таким образом, вы экономите время, деньги и облегчаете свой труд.

Еще одним преимуществом такого устройства является долговечность. Со временем природа все равно возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых на него температурных нагрузок. При рассмотренном выше варианте установки дома под основанием с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а на почву под зданием не оказывается давление пучинистых грунтов.

Расчет глубины заложения фундамента

Неглубокое заложение фундамента с широкой утепленной отмосткой – это победа человека над природой: пока жив утеплитель (а срок его жизни составляет не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.

Земля имеет одну особенность: пока грунт не прогретый, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда прогретый, то он сам становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. Когда укладывается мелкозаглубленный фундамент при наличи отмостки температурная ситуация под домом стабилизируется, теплопотери сводятся к нулю. Как только прогревается пара метров грунта под домом, так он сам становится утеплителем.

Процесс укладки

Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать очень просто. Процесс его укладки не занимает много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и за чем следует делать.

1. Разметка и проектирование . На начальном этапе нужно провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки для будущего здания. Имея на руках проект будущей постройки, и сделав предварительные замеры на участке, можно приступать к следующему этапу.
2. Рытье траншей . Пометьте места будущих углов здания колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку. Для облегчения затрат и времени используют ленту. Главное – правильно распределить нагрузку на несущие стены, и можно даже использовать монолитную плиту, в которую можно будет вмонтировать теплый пол, таким образом добавляя высокую температуру и дополнительно прогревая грунт вокруг дома и почву под мелкозаглубленный фундамент.
3. Траншеи должны быть изначально максимально ровными . Чтобы проверить, насколько ровные у вас получаются поверхности, пользуйтесь ватерпасом и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейших работ.

Советуем к прочтению:   Как демонтировать перегородки устройство фундамента

Глубина траншеи при таком варианте заложения основания может не превышать 50 сантиментов. Ширина должна превосходить планируемую толщину стен. Рыть можно вручную, если постройка небольшая. Если есть возможность использовать услуги мини-экскаватора, то это идеальный вариант, поскольку дно траншеи сразу приобретет необходимую степень ровности.

4. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой тип основания можно сделать под одноэтажные бревенчатые постройки на песчаных и глиняных грунтах. Состоит он из:
   • гидроизоляции;
   • продухов;
   • бетона марки 250 и выше;
   • арматуры диаметром 12;
   • щебня, керамзита;
   • песчаной подушки.

Требует установки опалубок в процессе работы.

5. Укладываем гидроизоляцию . Дно траншеи необходимо утеплить. Если у вас нет возможности или необходимости укладывать изоляцию из дорогостоящих материалов, сделать ее можно из обыкновенного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае – удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песочной подушки.
6. Изготовление подушки. Подушка под основу готовится следующим образом:
   1. На дно траншеи засыпается крупнозернистый песок слоем 15-30 см;
   2. Заливается водой;
   3. Утрамбовывается при помощи специального инструмента;
   4. Засыпается слой щебня или керамзита толщиной от 20 до 30 см.

7. Изготовление армированных решеток . Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки. Плетется такая сетка методом вязки с использованием обычной проволоки. Используется арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных, и изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) прутиков. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.

Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки

Для лучшего скрепления между собой необходимо применение специальных арматурных уголков. Для облегчения процесса установки решетки можно сделать из остатков пластиковых труб небольшие подставки, напилив их в виде колечек на домашней циркулярке, и расставить их под готовую армированную сетку.

8. Армирование – самая важная часть заложения основания. Именно армированная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитную раму.

9. Строительство опалубок . Этот этап не всегда требуется в устройстве такой конструкции. Над поверхностью грунта при таком методе заложения опалубок не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то для более ровных стен желательно подготовить щиты из обрезной доски и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, позволяющие заливать бетоном траншеи с сеткой.

Зачастую вместо опалубки используют пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла. Можно воспользоваться железобетонными блоками.

10. Столбчатый способ укладки основания . Столбчатый вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие столбики. После заливки основы ленточным мелкозаглубленным методом по углам возводятся кирпичные столбики, на которые укладывается монолитная плита.

Столбчатый метод заложения применяется в случаях постройки бань и саун. Строение выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.

11. Заливка бетоном . На конечном этапе строительства пустоты в траншеях заливаются бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент предпочтительно выбирать высокой марки, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовывать и выгонять пузырьки воздуха для придания нужной прочности. Делать это можно при помощи палки или специального инструмента – вибратора.

Варианты технологии

Мелкозаглубленный фундамент можно делать в виде монолитной плиты

Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:

• Как монолитная плита;
• Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
• Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.

Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

• Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
• Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Глубина заложения

Глубина заложения ленты зависит от местных геологических условий, в частности — от уровня промерзания грунта. Несмотря на то, что основание погружается намного выше этого уровня, влияние нагрузок пучения достаточно высоко, чтобы создавать существенные нагрузки на подошву ленты.

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Достоинства мелкозаглубленного фундамента

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом. Преимущества такого метода в следующем:

• Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент можно своими руками;
• Простота и легкость в исполнении;
• Малозатратность и низкий бюджет;
• Возможность укладки и подготовительных работ без применения строительной техники;
• Возможность утепления цокольного этажа и подвального помещения;
• Возможность укладки на основу монолитной плиты с применением технологии «теплый пол»;
• Достижение высокой прочности, необходимой для долговечного строительства небольших хозяйственных сооружений и индивидуальных домов;
• Возможность замены: выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.

Недостатки

В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Материалы, необходимые для возведения фундамента

Мелкозаглубленный фундамент может выполняться из различным материалов, например бетонных блоков или кирпича, а также быть сделан на месте строительства монолитной конструкцией.

Наиболее часто в строительстве используется последний вид фундамента, то есть монолитный, и чтобы его возвести необходимо подготовить бетон марки не ниже 200 и арматуру диаметром 12-16 мм. Помимо этого понадобиться опалубка.

Монтаж монолитного железобетонного МЗЛФ

После произведенных расчетов конструкции и изготовления проекта можно начать делать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Работа по устройству МЗЛФ состоит из нескольких этапов, которые будут расписаны в виде пошаговой инструкции:

• подготовительного;
• разметочного;
• земляных работ;
• устройства щебеночно-песчаной подушки;
• установки опалубки;
• армирования;
• заливки бетона;
• устройства цоколя;
• устройства гидравлической и тепловой изоляции;
• подсыпки песка и устройства отмостки.

Советуем к прочтению:   Фундаментные блоки ФБС: что это и где можно использовать, технология монтажа

Для выполнения работ вам потребуются следующие материалы:

• песок и щебень;
• цемент М400 или М500;
• стальная арматура диаметром 8 и 12 мм;
• вязальная проволока;
• доски для опалубки или готовые щитовые элементы;
• битум и битумный праймер;
• кирпич для выравнивания цокольной части.

При устройстве тепловой изоляции ФМЗ можно использовать пенополистирол, который закрепляется на клею и пластиковых гвоздях.

Подготовительный этап

К подготовительным работам относят расчистку и возможное выравнивание строительной площадки. При этом корчевание пней и кустов должно осуществляться вместе с корнями, чтобы исключить возможность их прорастания в будущем.

К месту производства работ нужно доставить все необходимые материалы и обеспечить их хранение таким образом, чтобы исключить порчу от неблагоприятных внешних воздействий.

Разметка

Для выполнения правильной и точной разметки лучше всего использовать строительный нивелир и измерительную рулетку длиной не менее 10 метров. При помощи нивелира вы сможете легко определить необходимые направления углов поворота фундаментной ленты. Это особенно важно при сложной конфигурации.

Для натяжения разметочного шнура необходимо изготовить маячки и колышки. Маячок — это П-образная деревянная конструкция из двух кольев и поперечной перекладины, ширина которой должна быть больше ширины фундамента.

Первоначально натянутые шнуры должны проходить по краю внешней стенки МЗЛФ, а после окончания земляных работ, перед установкой опалубки, их нужно натянуть и по внутренним контурам.

Проверка разметки осуществляется путем измерения диагоналей внутри всех прямоугольников. Они должны быть равными как для наружных несущих стен, так и для перегородок.

Выкапывание траншеи

Разметка и земляные работы.

Требуемая глубина траншеи равна сумме заглубления железобетонного монолита и высоты опорной подушки. Она определяется расчетом, о котором было рассказано выше.

Для средней полосы России наиболее часто применяется конструкция с толщиной подушки 200 мм и заглубленной частью фундамента в 300 мм. В этом случае глубина траншеи составляет 500 мм.

Для того, чтобы исключить осыпание грунта и иметь возможность доступа к поверхности при проведении гидроизоляционных работ, необходимо сделать небольшие откосы на 150-250 мм. Ширину дна принимать на 200-300 мм шире, чем нужно для самого фундамента.

Опорная подушка под фундамент

Песчаная подушка.

В качестве подушки можно использовать готовые щебеночно-песчаные смеси (ЩПС), которые продаются на строительном рынке для выполнения дорожных работ.

Читайте также:  Выбор оптимальной толщины фундамента для двухэтажного дома и размеров: ширина, высота

Другой вариант заключается в послойной засыпке щебня и песка, с тщательной трамбовкой каждого слоя. При этом щебень должен составлять не менее ¾ от общей толщины.

После устройства подушки ее поверхность необходимо покрыть геотекстилем.

Этот нетканый материал способен пропускать влагу только в одном направлении и защитит фундамент от ее воздействия.

Кроме того, геотекстиль остановит возможное прорастание растений в сторону бетонной части мелкозаглубленного основания дома.

Слой щебня.

Устройство опалубки

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента устанавливается вертикально, на всю высоту заливки бетонной смеси. При этом часть ее будет находиться выше уровня земли. Следует учесть, что бетон заливается не на всю высоту фундамента, поскольку следует оставить пространство для выравнивающего слоя из полнотелого красного кирпича.

Для сборки опалубки можно использовать доски или готовые мелкощитовые конструкции заводского изготовления, которые можно взять напрокат и не расходовать средств на приобретение пиломатериалов.

Верхняя часть опалубочных стенок необходимо соединить между собой поперечинами, а сами стенки подпереть наклонными откосами через каждые полметра. Это сделает конструкцию более прочной и не даст ей развалиться под давлением бетонной смеси.

Не забудьте установить гильзы из металлических или асбестоцементных труб. Они потребуются для ввода инженерных коммуникаций в здание. Поскольку МЗЛФ не является стабильно устойчивой конструкцией, диаметр гильз необходимо принимать не менее 200 мм.

Опалубка.

Армирование конструкции

Металлическая арматура в несколько раз увеличивает прочность фундамента и обеспечивает его сохранность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Из металлических прутов с помощью вязальной проволоки необходимо связать блоки с продольными, вертикальными и горизонтальными струнами и уложить их внутрь опалубки. При этом нижние продольные струны не должны касаться дна траншеи.

Допускается соединение прутов при помощи сварки, но такая технология сложнее и при нагреве снижает уровень закалки металла. Рекомендуемый диаметр продольный прутов 12 мм, вертикальных и поперечных 8 мм. После установки армирующих блоков внутрь опалубки можно приступить к заливке бетонной смеси.

Схемы армирования.
Армирование.

Заливка бетона в конструкцию МЗЛФ

Существует два варианта приготовления бетонной смеси. Ее можно заказать и купить готовую или сделать самостоятельно. Объемный состав смеси из цемента песка и щебня определяется, как 1 : 2,5 : 4 для цемента М400 и 1 : 3 : 5 для цемента М500.

Уплотнение бетона лучше всего производить погружным строительным вибратором. При его отсутствии можно использовать ручную трамбовку, но в этом случае бетон следует заливать слоями по 30-50 мм и уплотнять каждый отдельный слой.

Таким образом вы сможете выгнать все пузырьки воздуха и обеспечить необходимую прочность материала.

В случае твердения залитого бетона при жаркой и сухой погоде, фундамент рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать его водой. Время твердения до начала каменной кладки составляет не менее 4-х суток.

Защита фундамента

Для защиты бетонной монолитной конструкции от воздействия влаги, которая может привести к постепенному разрушению, ее поверхности покрывают горячим битумом и оклеивают гидроизолом. Первоначально бетон обрабатывают битумным праймером, который используется в качестве грунта, а после этого наносят гидроизоляционные слои.

Утепление фундамента уменьшает тепловые потери здания в холодное время года и предотвращает возможность замерзания влаги внутри монолитной железобетонной конструкции. Установка утеплителя является рекомендованным, но необязательном условии выполнения работ. На мы завершаем наше руководство по возведению ленточного фундамента малой глубины заложения своими руками.

Схематичное изображение в разрезе: утеплитель идет по всей вертикальной стенке ленты совмещенной с цоколем. Закрывается облицовкой. Утеплитель также должен располагаться под отмосткой.
Фото утепления.

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Ленточный фундамент и особенности закладки сборного варианта

Фундамент — основание сооружения, передающее нагрузку от него на грунт. Сборный ленточный фундамент дает возможность возводить и легкие сооружения типа частных коттеджей, и даже серьезные строения с большой массой.

Виды ленточных фундаментов и область их применения

Фундамент ленточный применяется гораздо чаще, чем, например, столбчатый, монолитный плитный и прочие виды оснований под сооружения. Наиболее часто этот вид фундаментов используют в приватном домостроительстве. Это связано с их универсальностью и сравнительной простотой исполнения.

Кроме того, сборные железобетонные фундаменты позволяют организовать под сооружением цокольный этаж или подвальное помещение. В нем можно располагать не только комплексы обслуживания домовладения (котельная, прачечная), но и гараж, сауну или спортивный зал.

Советуем к прочтению:   Ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками: видео замены

Железобетонный фундамент закладывается в виде сплошной ленты. При этом на него должны опираться не только стены по периметру возводимого здания, но и все внутренние стены, которые будут нести нагрузки от перекрытий.

Например, если длина наружной стены частного дома составляет 12 метров, то плиты перекрытия должны опираться не только на наружные стены, но и на внутреннюю. Под нее также закладывается железобетонный фундамент. Иногда под внутренней несущей стеной может быть не непрерывная лента, а столбчатый фундамент.

Монолитные и сборные ленточные фундаменты

В зависимости от способа организации различают монолитный и сборный фундамент.

Чтобы создать монолитное ленточное основание, необходимо сделать каркас из перевязанной металлической арматуры. Его заливают бетоном.

Изготовление монолитной ленты более трудоемкое и занимает больше времени. Необходимо сделать опалубку, надежный каркас, бетонную смесь.

Сборный железобетонный ленточный фундамент, в отличие от монолитного, собирают из ЖБИ (железобетонных изделий — блоков). При этом блоки также перевязывают между собой при помощи армирования и заливки бетоном. Так что можно сказать, что это сборно-монолитный фундамент.

В последнее время вместо металлической арматуры все чаще используют гораздо более легкие, но не менее прочные композитные стекловолоконные пруты. Такая арматура имеет значительные преимущества перед металлической. Она абсолютно не подвержена коррозии, устойчива к различным агрессивным средам.

Такой композитный прут в 5 раз легче, чем аналогичный по диаметру металлический. Основание под дом из этого вида арматуры гораздо легче, чем железобетонный фундамент. Вследствие этого значительно снижается давление на грунт.

Проблема организации сборной ленты в том, что ЖБИ имеют стандартные размеры, которые иногда бывает трудно подобрать. Кроме того, железобетонные блоки имеют значительный вес, так что их монтаж может потребовать использования дорогостоящей подъемной техники.

Мелкозаглубленные и заглубленные основания

Глубина заложения основания под сооружение зависит от различных факторов. Решающим является несущая способность грунтов. На пучинистых грунтах (значительно расширяющихся и сжимающихся при их промерзании и оттаивании) принято устраивать основания, значительно заглубленные в почву, то есть на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.

Кроме того, важную роль для выбора глубины закладывания фундамента играет расчетная масса возводимого здания, которое будет создавать нагрузку на основание. Под легкие сооружения на слабопучинистых грунтах можно организовывать основание с незначительным заглублением (выше уровня промерзания).

В Европе, в достаточно холодных Норвегии и Швеции еще в 70-х годах прошлого века разработана система защиты мелкозаглубленных фундаментов от морозного пучения грунта. Для этого организуют утепление самого основания и грунта вокруг него.

Этот метод применяют даже на Аляске, где среднегодовая температура составляет +2°С. К сожалению, у нас эти технологии пока практически не применяют.

Правила закладки сборных ленточных элементов

Под ленточные фундаменты выкапывается траншея с таким расчетом, чтобы ее дно было на 100 мм ниже, чем подошва основания. На такую толщину делают песчаную подушку под блоки. Ее тщательно утрамбовывают, поливая водой.

Ширина траншеи, а значит, и самого фундамента, должна быть также на 100 мм шире, чем толщина предполагаемых стен здания.

Чтобы сборно-монолитный фундамент был уложен максимально быстро и с наименьшими затратами материалов, необходимо иметь его чертеж. В соответствии с ним рассчитывается необходимое количество блоков. Он же является документом, в соответствии с которым ведутся монтажные работы. На чертеже обычно указана раскладка блоков и отмечены места, где должен быть сделан монолитный или столбчатый участок.

Стыки между блоками в одном слое заделывают бетонной смесью. Схема укладки слоев ленты — шахматная по отношению к предыдущим блокам. Слои связывают между собой при помощи того же цементного раствора. Его толщина должна быть не более 30 мм.

Поверх каждого слоя под заливку бетоном можно укладывать армирующую сетку. Но это обязательное условие лишь для многоэтажного строительства.

Особое внимание при укладке сборных ленточных фундаментов следует уделять четкой горизонтальности слоев. При этом стоит проверять горизонтальность каждого блока. На углах необходимо делать перевязку из арматуры. От этого зависит прочность фундамента.

Фундамент должен иметь высоту минимум 100 мм от нулевого уровня (уровень земли). Поверх непременно делают надежную гидроизоляцию, а по периметру устраивают отмостку.

Сборный ленточный фундамент
Фундамент – основание сооружения, передающее нагрузку от него на грунт. Сборный ленточный фундамент дает возможность возводить и легкие сооружения типа частных коттеджей, и даже серьезные строения с большой массой

Можно ли залить собственной бетономешалкой с перерывами?

Заливать ленточный фундамент своими руками можно. Обычно используют несколько бетономешалок, поскольку так работу получится выполнить быстрее. Для заливки придётся подготовить сырьё, где песок должен быть речным, цемент марки м500, щебень — гранит, или в самом крайнем случае кварцит. Что касается песка, то речным он должен быть потому, что содержит в себе минимальное количество органических примесей.

Именно поэтому спустя годы эксплуатации его свойства нисколько не потеряются. Цемент марки м500 позволяет достичь нужной консистенции. По качеству он не будет уступать несколько тому, который будет доставлен на бетономешалке. Что касается щебня, то гранит, в отличие от кварцита в своем составе не имеет металла. Поэтому он менее подвержен окислению, лучше слипается с бетоном и образует качественное соединение.

Смешивать нужно в консистенции один, два, четыре. О том, где и какая цифра что обозначает, мы ранее уже упоминали. Желательно расставлять бетономешалки по периметру так, чтобы они находились каждая со своего угла. Так заливка будет проходить равномерно и вам не придется носить бетон в ведрах. Можете сливать сразу в подготовленное отверстие.

В процессе работы, особенно когда вы делаете её в один инструмент, можете столкнуться с тем, что за один раз не залить. Поэтому, нам предстоит заливать в несколько слоев. Так делают, в этом нет ничего страшного. Желательно, чтобы перерыв между соседними слоями был не более одних суток.

Залив бетона с миксера

Если же перерыв больше, то необходимо сбивать верхнюю часть бетонного слоя, поскольку под ним влага не высохла полностью, поэтому соединение двух слоев будет надежнее. В таком случае получим полностью однородное соединение, с высоким коэффициентом прочности.

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Заключение

Фундамент дома – это его основа, и от того насколько правильно и профессионально проведены работы по его закладке зачастую зависит качество всей постройки. При выборе типа фундамента надлежит учитывать тип почвы, глубину промерзания грунта, а также назначение и конструкцию будущего дома. Необходимо помнить, что стоимость фундамента может достигать 15-20% от стоимости строительства дома, и это совсем не та часть постройки, на которой стоит экономить.

Чтобы избежать возможных дефектов при строительстве, лучше доверить закладку фундамента профессиональным строителям, которые смогут более точно определить все возможные нюансы участка застройки и дать гарантию на свою работу.

Источники

• https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/melkozaglublennyj-fundament.html
• https://fazenda.guru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/
• https://profundamenti.ru/lentochnii/lentochnyj-melkozaglublennyj-fundament-svoimi-rukami.html
• https://moi-domostroi.ru/melkozaglublennyi-lentochnyi-fundament/
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/melkozaglublennij.html
• https://FundamentClub.ru/lentochnyj/melkozaglublennyj-fundament.html
• https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-fundament/
• https://postroifundament.ru/sborno-monolitnyiy-fundament.html
• https://stpoyka.ru/lentochnyy-fundament-dlya-doma-opisanie-osobennosti-vidy-i-stroitelstvo-lentochnyh-fundamentov/
• https://cementim.ru/monolitnyj-fundament-dlya-doma/

Источник: akak7.ru