Конденсат в вентиляции в частном доме: обзор причин накопления влаги и способов устранения проблемы

Содержание

1. Причины появления конденсата
2. Ошибки при проектировании
3. Бракованный материал
4. Отсутствие утеплителя
5. Вода в подвале
6. Плохой воздухообмен в вентиляционной шахте
7. Неправильный монтаж
8. Сильные перепады температуры
9. Методы устранения конденсата
10. Утепление вентканала
11. Отведение конденсата
12. Приточная вентиляция
13. Другие способы
14. Как избавиться от конденсата в вентиляции?
15. Метод #1. Правильная и качественная теплоизоляция
16. Метод #2. Принудительная вентиляция
17. Метод #3. Изменение рисунка наружного воздуховода
18. План работы утепления трубы
19. Как выявить проблему
20. Правильная организация утепления
21. Как и в каком месте правильно утеплять вентканалы
22. Допустимые теплоизоляционные варианты
23. Как избавиться от конденсата в вентиляционной трубе
24. Требования к теплоизоляционным материалам
25. Особенности утепления воздуховода изнутри
26. Частые ошибки утепления
27. Устройство новой вентиляционной системы
28. Борьба с конденсатом на примере
29. Порядок монтажа теплоизоляции снаружи
30. Утеплители для бытовых помещений
31. Минеральная вата
32. Базальтовая вата
33. Вспененный полиэтилен
34. Вспененный синтетический каучук
35. Пенопласт
36. Пенополистирол
37. Асбестовые плиты
38. PIR плиты
39. Утеплители для промышленных систем
40. Пенополиуретан
41. Теплоизолированные воздуховоды
42. Советы специалистов
43. Заключение

Причины появления конденсата

Существует несколько основных причин появления конденсата в системе вентиляции.

1. В неотапливаемых помещения не была проведена теплоизоляция воздуховодов, или утеплитель со временем потерял свои качества и свойства.
2. Был использован некачественный утеплитель, или его уложили тонким слоем.
3. Если в подвале дома стоит вода, что чаще всего и является причиной образования конденсата.
4. Внутренние полости вентиляционных воздуховодов уменьшились в размере за счет попадания в них мусора, мелких грызунов и плиц.
5. Отсутствие приточной вентиляции.
6. Сильный перепад температуры, что становится причиной образования внутри труб наледи.
7. Неправильно была спроектирована система.

В принципе, причин не так много, поэтому, отвечая на вопрос, почему капает из вентиляции, надо понимать, что в основном это чисто технические неполадки.

Ошибки при проектировании

Основная ошибка при проектировании вытяжной вентиляции заключается в том, что неправильно было выбрано сечение воздуховода. Потому что именно этот размер отвечает за интенсивность воздухообмена. А этот показатель строго обозначен СНиПами. По сути, это определенное количество полной смены воздуха в комнате за один час.

• В жилых комнатах воздухообмен – 3 м³/ч на 1 м² площади помещения.
• В кухнях – 6-8.
• В ванной – 7-9.
• В туалете 8-10.
• Подвал – 4-6.

Если не придерживаться этих значений, то повышения влажности не избежать, а зимой это приведет к обледенению воздуховодов.

Бракованный материал

Нельзя говорить, что от бракованной трубы может в вентиляции появиться конденсат. Это в основном касается теплоизоляционных материалов. Конечно, если на ваших глазах утеплитель развалился, потрескался или рассыпался на мелкие кусочки, то его никто использовать не будет. Но нередко по незнанию приобретается материал, который вроде бы целый, но у него другой цвет, который отличается от аналога, меньше толщина, плотность ниже. А это на глаз определить невозможно. Такой утеплитель, обмотанный на вентиляционные трубы, не самая хорошая защита от низких температур.

Отсутствие утеплителя

В неотапливаемых помещениях по требованиям СНиП вентиляцию в частном доме надо теплоизолировать. Без него происходит резкое понижение температуры воздуха, который выходит из отапливаемых помещений по воздуховодам. Доходя до температуры выпадения точки росы, на внутренних поверхностях труб образуется конденсат.

Вода в подвале

В независимости от времени года температура в подвале частного дома всегда плюсовая. А значит, если в нем стоит вода, то она будет испаряться. Вентиляция начинается именно с этого помещения, и основной захват и отвод воздуха происходит из подвала. Влажный воздух поднимается по трубам вверх и при соприкосновении с отрицательной температурой на выходе тут же превращается в конденсат.

Плохой воздухообмен в вентиляционной шахте

Это касается городских квартир, когда вентиляционные каналы уменьшаются в сечение за счет мусора, паутины, масляных и жировых налетов. Решать эту проблему самостоятельно невозможно. Здесь требуется комплексный подход, связанный с чисткой шахты от подвала до крыши. Уменьшенное сечение – это причина скапливания влажности, которая постепенно оседает на стенках в виде конденсата.

Неправильный монтаж

Связать неправильный монтаж вентиляции с появлением конденсата можно лишь тем, что существуют правила, в основе которых лежат две позиции:

1. Система вентиляции должна быть максимально прямолинейной. То есть, как можно меньше отводов и разветвлений.
2. Четко рассчитывается диаметр используемых воздуховодов.

Будет нарушено хотя бы одно из этих требований, конденсат появится обязательно.

Сильные перепады температуры

Даже в случае стопроцентно правильно проведенных монтажных работ с использованием качественных материалов, если на улице низкая температура, надели на выходе вентиляции не избежать. А так как теплый воздух все равно поднимается, то лед начинает таить и проникать по трубам вниз. Нельзя говорить, что это конденсат, но последствия от воды точно такие же.

Методы устранения конденсата

Устранить конденсат из внутридомовой вентиляции – первоочередная задача жильцов, поскольку повышенная влажность воздуха в помещениях чревата нарушением микроклимата.

Слишком влажный воздух в доме или квартире приводит к образованию плесени и грибков, опасных для людей, склонных к респираторным заболеваниям (аллергическим ринитам, бронхиальной астме).

Появление специфического запаха в комнатах – еще одно следствие повышенной влажности воздуха.

Конденсат на трубах сам по себе нежелателен, т.к. жидкость содержит в себе агрессивные компоненты, негативно влияющие на металлические и бетонные конструкции. Бороться с конденсатом можно разными способами.

Утепление вентканала

Этот метод актуален для частных малоэтажных домов, где владельцы имеют полное право вмешиваться во внутридомовые инженерные системы. Для утепления воздуховодов, выводящих воздух из помещений из кухни, санузла и жилых комнат может потребоваться временно демонтировать стеновые перегородки и другие ненесущие конструкции, чтобы добраться до вентиляционных каналов.

Если это можно сделать, то для герметизации и утепления вентканалов лучше использовать стандартные изоляционные материалы:

• минеральную вату;
• вспененный полиэтилен;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Рекомендуем ознакомиться:  Выбираем аппарат для качественной сварки полиэтиленовых труб

В зависимости от формы трубопроводов и их расположения, можно использовать рулонную изоляцию, или ППУ скорлупу, которая защищает круглые металлические трубы воздуховодов.

Это важно! Изоляционный слой нужно крепить максимально плотно, чтобы между трубой и слоем утеплителя не образовался зазор.

Особое внимание при утеплении воздуховодов нужно уделять участкам на т.н. точке росы – участке перехода из отапливаемого помещения на чердак и выход на кровлю. Необходимо также обратить внимание на герметичность в местах соединения труб.

Участок трубы, выходящий наружу из теплого помещения, необходимо обернуть утеплителем, толщина которого не должна быть меньше 100 мм. На наружном участке воздуховода – оголовке трубы – обязательно устанавливается дефлектор, улучшающий тягу и защищающий воздуховод от попадания атмосферной влаги.

Отведение конденсата

Иногда у хозяев дома нет возможностей, времени и желания вмешиваться в систему вентиляции и утеплять воздуховод, а в других случаях утепление не дает желаемого результата.

В такой ситуации можно реконструировать систему вентиляции для механического отведения влаги из системы. Для этого труба воздуховода, выводящая воздух из помещений на улицу, поворачивается в противоположную сторону (на 90 градусов) после предварительной разборки.

Установив трубу в вертикальном положении, сверху на нее устанавливается еще одна труба, ведущая на крышу. Участок трубы, повернутый вниз, будет служить для отведения конденсата, который будет просто стекать наружу. При желании на оголовок нижней трубы можно надеть конусный элемент, служащий подобием воротки.

Внимание! Можно установить дополнительный патрубок, по типу того, который есть в системах автономного котельного отопления. Для этого к трубе можно подсоединить небольшую гибкую трубку и провести ее к водосточной системе.

Приточная вентиляция

Если вентиляционная система в доме устарела, то описанные выше методы борьбы с конденсатом могут не дать результатов. В этом случае в доме рекомендуют установить новую приточную вентиляцию, предварительно законсервировав старую.

На воздуховод старой системы ставится заглушка, а на кухне в форточке или стене устанавливается вытяжной вентилятор, обеспечивающий принудительную циркуляцию. Устройство будет вытягивать воздух из помещения вместе с микроскопическими капельками влаги.

Для поступления свежего воздуха в дом можно дополнительно установить стеновые приточные клапаны. Их обычно врезают в стены рядом с радиаторами отопления, чтобы поступающие с улицы воздушные массы нагревались и не влияли на температурный режим.

Другие способы

Самый надежный способ избавиться от конденсата, кроме устранения ошибок в обустройстве вентканалов – снизить влажность воздуха в помещении.

Желательно провести ревизию всех технических помещений и инженерных систем в доме, уделив особое внимание подвалу и цокольному этажу, через который грунтовая влага проникает в здание, т.е необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого можно использовать специальные цементные смеси с проникающим эффектом, либо применять специальные рулонные покрытия.

Выбор способа зависит от площади и планировки помещений.

Нужно также позаботиться о нормализации влажности воздуха в жилых помещениях. Регулярное проветривание позволит снизить влажность.

Если есть возможность, можно установить специальный кондиционер с функцией осушения воздуха.

Белье желательно сушить не в жилой комнате, а на балконе, но лучше всего – в специальной сушильной машине.

Как избавиться от конденсата в вентиляции?

Конденсация представляет собой переход газа или насыщенного пара во влагу. Иногда так называют превращение сразу в твердое тело (десублимацию). В сильный мороз влага у оголовка вентиляции быстро превращается в наледь.

На картинке показан классический рисунок вентиляции частного дома: короткий воздуховод на кровле, теплоизоляция выше потолка верхнего жилого этажа, отвод конденсата в подвал — в этом есть и плюсы, и минусы

Жильцам частных строений проще решить проблему: легче найти нужные выводы, изменять вентиляцию никто не запрещает, а особые разрешения не нужны. Благодаря новым трубам вентиляции конденсат в частных домах появляется позже, чем в старых многоэтажках, при одних и тех же условиях.

В случае с низкой проходимостью каналы прочищают ершиком для труб. При разгерметизации придется искать пробоину. Влажность повышается из-за несбалансированного воздухообмена. В частных домах помещения больше, и вентиляционную систему следует прокладывать мощную. Если она уже работает, а замена нежелательна или сложна, остается стимулировать отвод влажного воздуха и поступление свежего вместо него.

Полное отсутствие влаги и наледи в вентиляции и устойчивый результат дают три метода:

1. Надежная теплоизоляция (утепление).
2. Принудительная вентиляция.
3. Изменение рисунка внешнего воздуховода — чтобы отводить влагу в конденсатосборник.

При втором и третьем способах теплоизоляция принесет дополнительную пользу. Имейте в виду, что при первом и третьем вариантах работать нужно со всей организованной естественной вентиляцией: ее приточными, вытяжными и приточно-вытяжными путями.

На стадии проектирования есть выбор: купить трубы-сэндвичи со слоем теплоизоляции под верхним покрытием или приобретать утеплители на отдельные детали. Сейчас есть много материалов в точности повторяющих изгибы элементов вентиляции — крестовин, тройников и прочих

Порой приходится менять испорченные или старые элементы вентиляции. В худшем случае будьте готовы к монтажу новой системы и заглушке старой. Проблему нельзя игнорировать, если на чердаке всегда много влаги.

Советуем к прочтению:   Двухтрубная система отопления частного дома: сравнение схем

Метод #1. Правильная и качественная теплоизоляция

Утеплять стоит в первую очередь в местах с наибольшим перепадом температур. В теплоизоляции нуждаются каналы рядом с потолком верхнего этажа, на чердаке и кровле. Утепляют их именно в таком порядке, а потом изолируют ниже, если там тоже возможен температурный контраст.

Приточные системы в идеале изолируют не только по трубам, но и по клапанам. После обустройства проблемной части вентиляции появится возможность сэкономить на остальной.

Подойдут такие утеплители:

• пенополиэтилен;
• пенополипропилен;
• вспененный полистирол;
• минеральная вата;
• стекловата.

Минеральная вата надежно защищает от холода, но быстро портится от влаги и частично теряет свойства. Поможет только слой гидроизоляции. Стекловата прочнее обычной минеральной, а в остальном почти не отличается.

У пенополиэтилена отмечают хорошую влагостойкость, небольшой вес. Похожие качества наблюдают у пенополипропилена. Вспененный полистирол (пенополистирол) почти не пропускает пар, что в условиях современного проектирования на удержания тепла считают плюсом.

Минеральную вату следует заранее очистить от грязи, посторонних включений и ржавчины, потом закрепить клеем, скотчем и стяжками и сверху покрыть рубероидом или пергамином для защиты от влаги

Поэтапное утепление трубы:

1. Вытираем каналы, удаляем всю влагу.
2. Наматываем теплоизолирующий материал на трубы. Начинаем с каналов верха здания и проблемных мест. Фиксируем скотчем. Прокладываем клейкую ленту продольно и дополнительно обматываем поперечными отрезками с небольшим интервалом.
3. Добиваемся максимальной герметичности на стыках утеплителя и труб.
4. Для каналов с круглым сечением подходят также цилиндрические уплотнители. Разрезаем их с одной стороны. Потом склеиваем и закрепляем скотчем.
5. Нельзя оставлять просвет с воздухом. Там тоже может образоваться конденсат, и он испортит теплоизоляцию. Это приведет также к коррозии.

Расстояние между некоторыми трубами бывает неудобным для утепления, поэтому его заделывают. Там устанавливают подвесную опалубку, после чего пространство заполняют цементным раствором. В местах, где вентиляция идет за кирпичной кладкой, стоит плотнее заделать швы, изолировать трещины. Вышеописанное не защитит от холода полноценно, но главное, что холодный воздух не подойдет к трубам и не вызовет конденсацию.

После правильного проведения работ точка росы переместится за пределы вентиляции. И как только вы устраните конденсат, влажность сильно упадет: в случае с вентиляцией частного дома изменения будут существенными – до показателя в 60% и меньше.

Не стоит утеплять узкие гофрированные трубы из податливых металлов. Их заменяют на пластиковые.

Утепление одновременно решит и другие вопросы. Повысится пожарная безопасность. Снизятся теплопотери. Хозяевам не помешает шум в вентиляционных каналах.

Запеньте любые стыки и щели в верхней части дома, наносите средства постепенно в несколько слоев и используйте насадки малого диаметра

Толщину теплоизоляции стоит подбирать исходя из всех потребностей сразу. Чтобы избавиться от конденсата гарантировано, внешнюю часть вентиляции защищают утеплителем толщиной от 50 мм, а лучше — от 100 мм. Оголовок трубы оборудуют дефлектором.

Метод #2. Принудительная вентиляция

Ее обустройство начинают с кухни. Туда устанавливают вытяжной вентилятор. Старую естественную вентиляцию оставляют или закрывают заглушкой. Новое устройство порой монтируют в оконном полотне, вместо форточки или большой створки.

Более комфортным может оказаться вариант вытяжной системы в стене или трубе, выходящей из помещения на улицу. Отверстие под выход делают либо вдали от наружной части дымохода, либо чуть ниже.

Вытяжную систему со стороны улицы оборудуют обратными клапанами. Приборы выглядят как насадки. Есть плоский вариант с пленочной перегородкой. Пленка сгибается наружу и пропускает теплый воздух из дома, но не дает входить холодному даже при сильном ветре.

Есть клапаны с пластиковой перегородкой, которая слегка прокручивается по своей оси, но только при воздействии изнутри. При большей толщине такой прибор бывает менее герметичным.

Приточный клапан над батареей размещают так, чтобы центр уличного отверстия находился в 60—80 миллиметрах выше нее и настолько же ниже подоконника

Для поступления воздуха с улицы организовывают приточный клапан. Его размещают рядом с батареей или другим нагревательным элементом и при потребности регулируют. В доме будет по-прежнему тепло, а из вентиляции удастся забрать почти весь конденсат.

Лучшим материалом для внешней трубы принудительной вентиляции считают пластик.

Метод #3. Изменение рисунка наружного воздуховода

Рассмотрим вариант, где внешняя часть вентиляции выходит из здания горизонтально и имеет изгиб вверх. Тогда вентиляционную трубу разделяют в месте сгиба. Обязательно в самой нижней точке — учтите это, если рисунок более сложный.

В получившемся отверстии закрепляют тройник. В верхнюю трубу ставят отпиленную часть, а нижнюю закрывают конусом-заглушкой (конденсатосборником). Через нее будет выходить стекающий конденсат. По-другому этот метод называют отводом конденсата. Полученную систему утепляют. Так снижают вероятность замерзания отвода при длительном морозе.

На конденсатосборнике можно закрепить трубку для отвода жидкости, а свободный конец направить в ведро. Так делают, если сборник находится в труднодоступном месте. Иногда обходятся одним только ведром или организовывают сток в канализацию. При умеренном количестве влаги в фильтрационную зону помещают абсорбирующий материал. Кассету с ним приходится часто вынимать и сушить.

Вариант размещения конденсатосборника на изогнутой трубе без установки тройника. Это допустимо только при наклоненном вниз выходящем канале и в самой нижней точке

Коническая форма заглушки имеет преимущество перед ровной, при которой вода стоит и почти не вытекает, несмотря на отверстия. Жидкость из последней сливают вручную.

Зимой ситуация немного меняется — появляются сосульки и на конусе они покрывают большую площадь. Воздух из дома подтапливает лед через несколько дней после сильного мороза, и они падают. Длины нижней трубы тройника хватит, чтобы за это время вода не дошла до уровня разветвления. Следите за образованием льда и при потребности сами сбивайте его палкой.

В доме с еще не проложенной или не до конца готовой вентиляцией есть смысл делать боковой выход через фронтон. Задача для самостоятельной прокладки станет проще, чем идея сверлить дыру в скате крыши. Не используйте такой вариант, если труба проходит далеко от фронтона.

Схема трубы с несколькими изгибами и тройником для отвода влаги, которая пригодится для домов с большими карнизными свесами

Изгиб с длинным каналом после него заметно снизит тягу. С другой стороны помещения ниже получат лучшую защиту от проникновения влаги.

Если наружная часть вентиляции идет только горизонтально, то в нее можно врезаться на любом участке. В строго вертикальной трубе, как и в изогнутой, ищут нижнюю точку. От ровного вертикального канала сток обычно уходит внутрь дома.

План работы утепления трубы

Утеплить вентиляционную систему можно самостоятельно или с помощью профессионалов. Провести работы своими руками поможет инструкция:

1. Вентиляционную трубу вытереть насухо.
2. Намотать изоляционный материал на нужный участок трубы.
3. Зафиксировать утеплитель креплениями или скотчем.

Материал должен плотно прилегать к трубе, иначе конденсат намочит изоляцию. Между трубой и утеплителем появится грибок, а труба заржавеет (если она не пластиковая). Со временем ее придется заменять.

Есть утеплители, которые повторяют форму трубы. Для установки их нужно разрезать вдоль, плотно приложить к трубе, зафиксировать, а шов плотно склеить клеем или скотчем.

Как выявить проблему

О наличии конденсата говорят участки ржавчины на металлических деталях

Обычно фильтровентиляция – это сложное техническое устройство с наличием многих ответвлений. Разобрать ее и посмотреть, в каком месте образуются капли, не всегда возможно по ряду причин. В этом случае приходится подходить к решению проблемы косвенным методом – искать признаки дефекта на внешней стороне.

Первым признаком образования воды на стенках металлического канала могут быть участки ржавчины. Если шахта закрыта утеплителем, мокрые участки все равно проявятся, делая влажным сам материал утепления. В этом случае испорченный материал удаляют, на его место ставят новый.

Еще одним потенциально проблемным местом может быть участок воздуховода, который возвышается над кровельным покрытием. В целях экономии не всегда организуют утепление в этом месте, что часто приводит к обледенению материала.

Правильная организация утепления

Утепление труб устраняет конденсат

Тонкости утепления конкретной системы фильтровентиляции зависят от материала, сечения вентиляционного отверстия и типа утеплителя. До недавнего времени основным утеплителем, который использовался повсеместно, были разные виды ват на минеральной основе и стекловаты. На сегодня выбор намного больше. Популярность приобретают изоляторы-скорлупы – состоящие из двух половинок цилиндрические пролеты на разный внутренний диаметр. Такими элементами монтаж проводится довольно легко путем надевания частей на воздуховод и скрепление между собой проволокой либо при помощи скотча. Изготавливают полуцилиндры из различных пеноматериалов, а также ваты на минеральной основе.

Полноценное утепление приточно-вытяжной вентиляции сводится к таким моментам:

• Теплоизоляцией обеспечивают все трубы, которые находятся в неотапливаемых условиях. В частном домовладении такими местами могут быть чердаки, холодные подвалы, гаражи.
• Если тело шахты прилегает к потолку, а пол чердачного помещения не имеет утеплителя, канал также теплоизолируют.

При прохождении через толщу бетона непосредственное прилегание к металлическим конструкциям также вынуждает укутать воздухопровод.

Работа с утеплителями, особенно всеми видами ват, должна быть проведена только в сухую погоду. При намокании этот материал теряет свои технические свойства.

Как и в каком месте правильно утеплять вентканалы

Изолировать необходимо тот отрезок вентиляционного канала, где происходит активное соприкосновение тёплого и холодного воздуха. При выведении трубы вентиляции через стену утеплению подлежит секция, ведущая к дефлектору. Если воздуховод проходит через холодное чердачное помещения, то утеплять следует этот участок.

Сама процедура утепления проводится следующим образом:

• насухо вытирается поверхность вентиляционной трубы. Затем оцинкованные каналы обрабатываются снаружи антикоррозийным составом. Пластиковые воздуховоды не подвержены воздействию коррозии, их достаточно просто высушить;
• рулонный или плитный теплоизоляционный материал плотно наматывается на проблемную секцию воздуховода и крепится бандажом. Утеплитель в форме скорлупы или разъёмной трубы надевается на воздуховод так, чтобы стыки отдельных элементов плотно прилегали друг к другу. Все продольные и поперечные стыки проклеиваются армирующей клеящей лентой или фольгированным скотчем;
• сверху устанавливается металлический кожух или крепится малярная сетка с последующей штукатуркой поверхности теплоизолятора.

Монтаж теплоизоляции с устройством каркаса можно посмотреть на видео:

Допустимые теплоизоляционные варианты

Вышеперечисленным требованиям отвечают многие минераловолокнистые материалы, полимеры углеводородов, пеноэластомеры, включая:

• минеральную вату;
• поливинихлорид;
• пенополистирол;
• полиуретан.

Пеноэластомеры получают путем экструдирования и вулканизации. Они имеют пористую структуру, причем поры пузырьковые, то есть закрытые, что уменьшает влагопоглощение и делает их паронепроницамыми. Путем полимеризации углеводородов получают такие утеплители как полиуретан и поливинилхлорид.

Теплоизоляторы поставляются в продажу в виде рулонов, листов (матов), полых цилиндров (скорлупы). Рулонные материалы и скорлупа подходят для теплоизоляции труб и круглых воздуховодов. Прямоугольные воздуховоды можно утеплить листовым материалом.

Воздуховод утепляют на всех участках, расположенных в неотапливаемых помещениях и особого внимания требуют вентканалы проходящие через стены, перекрытия и кровлю

Советуем к прочтению:   Критерии выбор экономичного электрообогревателя для жилого помещения и рейтинг популярных моделей

Листовые и рулонные утеплители обладают высокой гибкостью, им легко придать необходимую форму, одна сторона у них может быть гладкой. Благодаря совокупности этих свойств монтаж теплоизоляции значительно облегчается. Многие материалы не только огнестойкие, но и самогасимые, что повышает пожарную безопасность.

Утеплитель выбирают с учетом условий среды, в которой он будет использоваться, включая рабочую температуру. Для средней полосы России для утепления вентиляционных систем подходят материалы способные выдерживать температуру окружающей среды в диапазоне от -30° С до 60° С.

В качестве гидроизоляционной защиты применяются полиэтиленовая (ПЭ) пленка и поливинилхлоридная (ПВХ) мембрана. От внешних повреждений утепленные вентканалы закрывают коробами, обшитыми доской, фанерой или алюминиевыми листами.

Как избавиться от конденсата в вентиляционной трубе

Конденсатоотводчик должен находиться в самой низкой точке

Одним из эффективных методов избавления от лишней влаги является оборудование системы конденсатоотводчиками. Механизм этих устройств построен таким образом, что позволяет улавливать воду, которая стекает по стенкам в сторону уклона.

По сути конденсатоотводчик – это тройник с конусовидной емкостью, врезаемый в нижнюю точку линии на горизонтальном участке и в основании поворота на 90 градусов при переходе с горизонтального направления вертикально вверх. Такой способ избавит от влаги и осадков, попадающих в канал во время дождя.

Далее просто необходимо с заданной периодичностью проходить по всему участку и сливать жидкость из улавливателей. Можно сделать автоматическое спускание влаги путем оборудования каждого конденсатоотводчика электрическим клапаном.

Требования к теплоизоляционным материалам

Для утепления воздуховодов в системе вентиляции требуются материалы, обладающие следующими свойствами:

• низкая теплопроводность;
• паронепроницаемость;
• огнестойкость;
• шумопоглощающая способность;
• биостойкость.

Коэффициент теплопроводности является самым важным параметром теплоизоляционного материала.

Даже при правильном монтаже всех элементов системы вентиляции отвод конденсата не всегда эффективен, так как возможно его замерзание и образование ледяной пробки

Второй по важности показатель – паропроницаемость. Многие материалы, используемые для утепления вентиляции, обладают способностью выпускать скопившуюся под ними влагу при превышении предельного для них напряжения.

Заполняя поры материала, влага увеличивает его теплопроводность, тем самым снижая эффективность утепления. Чтобы этого не происходило, поверх теплоизолятора монтируется гидроизоляционное покрытие – мембрана, способная пропускать пар наружу, запирая ему доступ внутрь.

От огнестойкости зависит, насколько теплоизоляция будет пожаробезопасной. Всего существует 6 классов огнестойкости.

Для воздуховодов необходим утеплитель нулевого класса, то есть имеющий самую высокую огнестойкость, а значит, наиболее пожаробезопасный. При многослойной теплоизоляции и выполнении ряда дополнительных условий допускается использование материалов первого класса огнестойкости

Проходя по воздуховодам воздушный поток создает шумы. В системах принудительной вентиляции также шумит и вибрирует работающий вентилятор. Чтобы шумы и вибрации не передавались через жесткие конструкции и не распространялись по жилым помещениям, используют демпфирующие устройства и прокладки.

Но и большинство теплоизолирующих материалов обладают звукоизоляционными свойствами и помимо своей основной функции помогают защищать дом от неприятных акустических эффектов.

Минеральная вата является одним из наиболее популярных теплоизоляционных материалов в малоэтажном строительстве и используется в том числе для утепления воздуховодов

Используемые материалы не должны быть благоприятной средой для жизнедеятельности насекомых, плесневых грибков, вызывающих гниение бактерий и других вредоносных микроорганизмов.

Проникая по воздуховодам в жилые помещения, они могут вызывать заболевания, а также повреждают сам материал, из-за чего может потребоваться его преждевременная замена. Существуют микроорганизмы, продукты жизнедеятельности которых настолько агрессивны, что способны прожечь стальные листы толщиной 1,5 мм.

Используемые в обустройстве вентиляционных коммуникаций материалы обязаны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Утеплитель не должен выделять вещества, опасные для человека и окружающей среды. Под экологичностью подразумевается отсутствие угрозы засорения природной обстановки в ходе утилизации.

Особенности утепления воздуховода изнутри

Утеплять нужно все воздуховоды, находящиеся вне отапливаемых помещений, включая участки в стенах. Возможно утепление как наружных, так и внутренних поверхностей воздуховодов.

Если утепление выполняется с внутренней стороны, уже на стадии проектирования предусматривают увеличение сечения воздуховода в соответствии с толщиной теплоизоляционного слоя. В противном случае снизиться его пропускная способность.

Волокна минваты упрочняют с помощью клеящих составов. Это необходимо, чтобы предотвратить отслаивание волокон под действием струи воздуха. Используемый для этой цели клей не должен влиять на уровень огнестойкости утеплителя и на его экологичность.

Для того чтобы не снижались аэрационные свойства вентиляционного канала, утепление изнутри лучше провести по схеме “труба-в-трубе”. Так сооружают сэндвич трубы для дымоходов. Если нет времени и желания их делать самостоятельно, можно купить в готовом виде

Укладываемая с внутренней стороны теплоизоляции не должна увеличивать аэродинамическое сопротивление, замедляя движение воздушных масс. То есть необходимо сделать ее поверхность гладкой.

Из-за дополнительных требований к внутренней теплоизоляции ее использование зачастую нецелесообразно. В том числе если утеплять приходится уже построенную систему вентиляции с заданным сечением воздуховодов. В таких случаях воздуховоды утепляют снаружи.

Частые ошибки утепления

Если вентиляционный канал на чердаке утеплён и в помещении оборудована система со встроенным вентилятором и обратным клапаном, а конденсат продолжает капать, то скорей всего допущены следующие ошибки:

• остался не утеплённым участок трубы, находящийся в теле капитальной стены или перекрытия. В месте прохода канала через ограждающие конструкции должна устанавливаться гильза с изоляцией;
• отсутствует теплоизоляция на уличной части воздуховода;
• не утеплены клапаны приточной вентиляции;
• уложен слишком тонкий слой утеплителя;
• существуют зазоры в местах стыков утеплительных материалов.

Устройство новой вентиляционной системы

Из-за ошибок в проектировании и монтаже, при использовании некачественных труб все меры борьбы с конденсатом могут оказаться напрасными.

В таком случае экономически целесообразно заглушить старую и обустроить новую вентиляционную систему, которая бы справлялась со своими функциями по удалению загрязненных и подаче свежих воздушных масс.

Проектирование осуществляется только после анализа воздухообменных процессов и расчетов в соответствии с нормативами, указанными в СНиП, исходя из особенностей вентилируемых помещений и числа жильцов. Возможно, придется отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной с изменением конфигурации вентканалов и установкой оборудования для подогрева приточного воздуха.

Борьба с конденсатом на примере

Рассмотрим конкретную ситуацию. В одноэтажном частном доме имеется система вентиляции, которая обеспечивает воздухообмен в санузле и кухне. К этим помещениям подведены металлические вентиляционные трубы.

Они проложены по чердаку с последующим выходом на кровлю. При суточных температурных колебаниях в трубах образуется конденсат. Но особенно его большое количество наблюдается зимой, когда с вытяжки капает вода, собираясь в лужицу.

Чердаки обычно не отапливаются, поэтому вентиляционные трубы, проложенные в этом помещении, нуждаются в утеплении по всей своей длине

Проблема решается комплексно. Выполняется утепление вытяжной и приточной трубы. Трубы утепляются, начиная от входа в потолок и до выхода наружу. На участках, проходящих по неотапливаемому чердачному помещению, трубы утепляются рулонной минватой толщиной 70-100 мм.

В местах прохода через потолок и перекрытие используется скорлупа. В нижней точке устанавливается тройник с конденсаторосборником.

Если вентканалы проходят не через кровлю, а через стену, с помощью скорлупы утепляется участок в стене. Снаружи дома на вентиляционную трубу устанавливают тройник 90 градусов, монтируют конденсатосборник и зонт (дефлектор).

Порядок монтажа теплоизоляции снаружи

Наиболее экономичный теплоизоляционный материал для частного дома – проверенная временем минеральная вата. Она поставляется в виде рулонов различной ширины и может иметь один или два внешних фольгированных слоя.

Теплоизоляционный материал устанавливается на вентиляционную трубу внахлест, чтобы не оставалось незащищенных участков, места стыков поверху проклеиваются скотчем

При определении толщины теплоизоляционного слоя ориентируются на СНиП 2.04.14–88. Теплотехники выполняют сложные расчеты с учетом диаметров труб, коэффициента теплопроводности применяемого теплоизоляционного материала.

Учитывают среднегодовую температуру воздуха и даже возможные теплопотери через стыки и крепления, а также другие параметры, большинство из которых можно найти в справочниках и вышеуказанных СНиП.

Если говорить конкретно про минеральная вату, то при утеплении вентиляционных систем в частных домах, расположенных в средней полосе России, обычно используют рулонный материал толщиной 100 мм. Можно купить минвату толщиной 50 мм и обернуть трубу два раза.

Чтобы определить нужную ширину утеплителя, замерьте диаметр трубы, к полученному значению прибавьте толщину минваты, умноженную на два. Полученную сумму умножьте на 3,14 (число Пи).

Приступая к работе, заранее подготовьте резиновый шпатель, строительный нож, степлер, алюминиевый скотч шириной 7-8 см, маркер и измерительные инструменты – угольник, линейку и рулетку (лучше металлическую). Обязательно надевайте защитную одежду.

Для работы под открытым небом выбирают день без осадков. В противном случае минвата может промокнуть. Рулон разворачивают, размечают и разрезают, чтобы получить отрезок нужно размера. По краю фольгу отделяют, чтобы трубу можно было обернуть минватой внахлест и фольгированным слоем прикрыть соединительный шов.

В труднодоступных местах применяется современный вид теплоизолятора – так называемая скорлупа, которую необходимо подбирать с учетом наружного диаметра трубы

Затем соединительный шов с шагом в 10 см фиксируется с помощью степлера и по всей длине проклеивается скотчем. Для фиксации утеплителя к трубе используются как специальные крепежные элементы, так и обычная проволока.

Для защиты стыков воздуховодов утеплитель раскраивается на фрагменты соответствующей формы и размеров. Не забудьте перед утеплением очистить трубу от загрязнений.

Утепление можно выполнить и с помощью сегментных утеплителей. Монолитный кожух имеет форму трубы и нанизывается на воздуховод. Применяется преимущественно во время монтажа вентиляционной системы «с нуля».

Измерив геометрические параметры воздуховода, подбирают кожух, подходящий по размерам и натягивают его по всей длине трубы. Поверх наматывают фольгу и фиксирую ее хомутами из нержавеющей стали или меди.

Сборно-разборная скорлупа состоит из двух полуцириндров, которые прикладываются к трубе с двух сторон и фиксируются. На проходящих в стене участках трубу сложно обернуть в рулонный утеплитель, а надеть скорлупу намного проще. Сборно-разборная скорлупа может быть надета на уже действующий воздуховод.

Утеплители для бытовых помещений

Утеплить вентиляционную трубу в жилом здании или частном доме можно следующими материалами:

1. Минеральная вата (минвата).
2. Базальтовая (каменная) вата.
3. Вспененный полиэтилен.
4. Вспененный каучук.
5. Пенопласт.
6. Пенополистирол.
7. Асбестовые плиты.
8. PIR плиты.

Органические теплоизоляторы, например целлюлозная эковата, для утепления вентиляции в помещении или на чердаке не пригодны, так как слеживаются в течение 2 — 3 лет и теряют свойства. Обматывать трубы тканью, войлоком бессмысленно. Такая защита быстро пропитается влагой и даст эффект обратный желаемому.

Рис. 4 Утепление венттруб бытовой системы

Статьи по теме — как правильно резать минеральную вату.

Минеральная вата

Под названием «минеральная вата» продавцы и производители понимают утепляющие материалы из стеклянных, шлаковых или базальтовых волокон, в виде плит или гибких матов. Базальтовая вата значительно отличается по цене и характеристикам, шлаковая в продаже встречается редко (из-за вредности), поэтому минеральной обычно называют именно стекловату. Другие названия — минвата, стекловата, стеклянная вата.

Советуем к прочтению:   Приточная вентиляция с подогревом — виды, расчет и монтаж

Достоинства:

• хорошие утепляющие и шумопоглощающие свойства — коэффициент теплоизоляции 0,030-0,052 Вт/м°C;
• упругость, просто монтировать поверх труб круглого сечения;
• прочность;
• пожаробезопасность, выдерживает температуру до 450 °С;
• низкая цена.

Недостатки:

1. Волокна стекловаты ломкие, в процессе резки и монтажа образуется множество очень мелких и острых осколков. Они легко проникают под одежду, в кожу, легкие, глаза, работать нужно в респираторе, защитных очках и спецодежде.
2. В состав дешевой минваты могут входить фенолформальдегидные смолы. Они вызывают отравления и онкологические заболевания. При покупке утеплителя спрашивать у продавца экспертное заключение о соответствии товара санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
3. Стекловата сильно впитывает воду из воздуха, влага задерживается внутри и с трудом выводится. Решение этой проблемы — минвата с покрытием из фольги, выполняющим роль пароизоляции.
4. При постоянном контакте с влагой за 3 года стекловата теряет до 50% теплоизолирующих свойств. Это не касается минваты фольгированной.
5. Даже в сухих помещениях стекловата постепенно слеживается.

Рис. 5 Минвата

Для утепления круглых труб вентиляции используют минвату в матах (рулонную). Ею, как одеялом оборачивают, трубу и закрепляют отожженной проволокой (для вязки арматуры), металлической или синтетической упаковочной лентой. Квадратные вентрукава можно защитить плитами из стекловаты. Их приклеивают на специальный клей.

Базальтовая вата

Базальтовая (каменная) вата состоит из волокон расплавленных горных пород (базальта). Это более современный, усовершенствованный минеральный утеплитель. Каменная вата, как и стеклянная, продается в плитах и матах. Их монтаж осуществляется тем же способом, что и при утеплении минватой.

Для быстрого и удобного выполнения теплоизоляции труб дымоходов или вентиляции круглого сечения некоторые производители выпускают готовые цилиндры из базальтового волокна, с покрытием из фольги или без него. Цилиндры легко режутся на куски нужной длины. Их одевают на трубу, как чехол или скорлупу. Замки-пазы на цилиндрах обеспечивают плотное скрепление без щелей.

Рис. 6 Цилиндры из базальтовой ваты

Достоинства базальтовой ваты:

• пожаробезопасность — материал относится к негорючим, выдерживает температуру до 1000 °С;
• долговечность — в отличие от минваты базальтовые маты не деформируются со временем, не оседают (толщина слоя изоляции не меняется);
• коэффициент теплоизоляции от 0, 034 до 0, 038 Вт/м°C.

Недостатки:

• опасность для здоровья человека — относится только к дешевым маркам, в дорогих вместо фенолформальдегидных смол используют биополимерное связующее;
• более высокая, по сравнению с минватой цена.

Для защиты от впитывания влаги качественную базальтовую вату пропитывают водоотталкивающим составом (гидрофобизатором) и покрывают с одной стороны алюминиевой фольгой.

Рис. 7

Вспененный полиэтилен

Недорогой простой способ утеплить круглые воздуховоды или короба вентиляции — покрыть их вспененным полиэтиленом. Это материал, внешне похожий на поролон, но с более крупными ячейками. Его разновидности:

1. Обычный. Торговые названия — изолон, пенолон, тепофол и др. Материал нарезают на куски, оборачивают ими трубу и склеивают скотчем.
2. Фольгированный. С одной стороны он покрыт алюминиевой фольгой. Она отталкивает влагу и отражает тепло. Торговые названия — пенофол, ультрафлекс, фаралон, мосфол, тепофол. Для склеивания швов изоляции с отражающим слоем подходят алюминиевый скотч или специальный клей(например Изоком).
3. Самоклеящийся. На одну из сторон этого материала нанесен уже нанесен слой клея. Это облегчает выполнение работ.
4. Трубная теплоизоляция. Из вспененного полиэтилена, как и из базальтового волокна, делают готовые цилиндры-скорлупы для труб круглого сечения. Торговые названия —энергофлекс, термафлекс и др.

Рис. 8 Вспененный полиэтилен

Характеристики:

• коэффициент теплопроводности — в зависимости от марки от 0,031 до 0,051 Вт/м°C;
• влагоустойчивость — водопоглощение от 0,2 до 1%;
• диапазон рабочих температур — от -60°С до +100°С;
• срок службы — до 10 лет.

Достоинства:

• эластичность;
• прочность;
• устойчивость к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ;
• простой монтаж без отходов, режется обычным ножом, мало весит;
• возможность демонтажа и повторного применения.

Недостатки:

• плавится при температуре выше +100 °С;
• класс горючести Г2 (умеренногорючие) — сейчас в продаже появились марки с добавлением антипиренов, которые относятся к классу Г1 (слабогорючие);
• высокая дымообразующая способность — класс Д3;
• вреден для экологии — период разложения 200 лет.

При покупке вспененного полиэтилена обращать внимание на маркировку. По способу производства различают два его вида:

• сшитый — ППЭ;
• несшитый (газовспененный) — НПЭ.

ППЭ стоит немного дороже, но превосходит НПЭ по всем характеристикам. Отличить НПЭ от ППЭ можно по запаху газа (при его производстве используют бутан, фреон). В Европе для строительства несшитый вспененный полиэтилен применять вообще запрещено.

Рис.9 Сшитый и несшитый вспененный полиэтилен

Вспененный синтетический каучук

Этот материал предназначен специально для изоляции труб, на 90% состоит из закрытых пор. Внешне вспененный каучук похож на ППЭ, но отличается повышенной гибкостью. Его выпускают в виде листов, матов, рулонов и трубок (цилиндров), в том числе со слоем фольги. Монтаж выполняют так же, как и при использовании вспененного полиэтилена, есть марки с клеевым слоем с одной стороны.

Характеристики:

• коэффициент теплопроводности — от 0,024 до 0,038  Вт/м°C
• диапазон рабочих температур — от -200°С до +175°С;
• срок службы — до 30 лет.

Достоинства вспененного каучука:

• влагостойкость;
• устойчивость к появлению плесени;
• класс горючести Г1, самозатухающий;
• не выделяет пыли, волокон, вредных веществ и неприятных запахов — пригоден для применения на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями;
• низкая цена.

Рис. 10 Вспененный каучук

Пенопласт

Пенопласт — вспененная масса из полимеров (пластика), основной объем которой занимает газ. Одна из сторон может быть покрыта фольгой. Материал жесткий, выпускают его в виде плит или трубной изоляции (скорлупы из двух — трех секций, соединяющихся замком шип-паз). Пенопласт в плитах пригоден для изоляции труб только квадратного сечения.

Характеристики:

• коэффициент теплопроводности — от 0,032 до 0,050 Вт/м°C;
• водопоглощение — 4 % за 30 суток;
• предел прочности при статическом изгибе — от 0, 07 до 0,20 кгс/м2;
• диапазон рабочих температур — от -50°С до +75°С;
• срок службы — до 25 лет.

Достоинства:

• малый вес;
• простота резки и монтажа;
• устойчивость к гниению;
• низкая цена.

Недостатки:

• легко воспламеняется — группа горючести Г3 или Г4;
• при горении выделяет вредные вещества — покупать можно пенопласт только известных марок, высокого качества;
• привлекателен для грызунов.

Монтаж плит или цилиндров из этого утеплителя осуществляют по принципу кирпичной кладки (со смещением элементов относительно друг друга). Куски скрепляют специальным клеем для пенопласта — любой не подходит, так как этот материал при контакте со многими веществами плавится.

Рис. 11 Цилиндры из пенопласта

Пенополистирол

Пенополистирол (Пеноплекс, Техноплекс, ЭППС) — усовершенствованная более прочная, влагостойкая и дорогая разновидность пенопласта. Выпускают этот утеплитель в виде плит или трубок (скорлуп) с замками шип-паз.

Характеристики:

• коэффициент теплопроводности — от 0,028 до 0,034 Вт/м°C;
• водопоглощение — 0,4 % за 30 суток;
• предел прочности при статическом изгибе — от 0, 4 до 1 кгс/м2;
• диапазон рабочих температур — от -50°С до +75°С;
• срок службы — до 50 лет.

Достоинства и недостатки ЭППС, правила монтажа такие же как у пенопласта.

Рис. 12 Пенополистирол

Асбестовые плиты

Для утепления вентиляционных труб и изоляционной термоизоляции кровли прежде использовались асбестовые (асбестоцементные) плиты. Сейчас во многих странах применять материалы, изготовленные на основе асбеста запрещено. Это связано с риском развития онкологических заболеваний при регулярном вдыхание асбестовой пыли, которая неизбежно появляется при изготовлении, резке, монтаже.

PIR плиты

Из пенополиизоцианурата изготавливают утеплитель нового поколения с жесткой ячеистой структурой — PIR. С обеих сторон плиты из этого материала покрыты фольгой.

Характеристики:

• коэффициент теплопроводности — 0,021 Вт/м°C;
• водопоглощение — не более 1%;
• прочности на сжатие — 120 кПа;
• срок службы — до 50 лет.

Достоинства:

• группа горючести Г1 — Г2 (слабо- или умеренногорючие);
• отсутствует риск повреждения креплениями при монтаже;
• устойчивость к гниению.

Недостаток — при горении выделяет ядовитые вещества.

Рис. 13 PIR плиты

Утеплители для промышленных систем

Для теплоизоляции труб промышленных систем вентиляции помимо перечисленных утеплителей подходят более дорогие способы:

1. Заливка напыляемым пенополиуретаном.
2. Установка готовых воздуховодов с теплоизоляцией.

Пенополиуретан

Один из лучших способов защиты вентиляционных труб промышленных систем — напыляемая теплоизоляция из пенополиуретана. С помощью специального оборудования поверхности воздуховодов заливают слоем пены.

Виды пенополиуретана:

1. Закрытоячеистый (жесткий) — помимо отличных теплоизолирующих свойств обеспечивает гидроизоляцию (поглощает не более 4% влаги).
2. Открытоячеистый (эластичный, легкий) — в несколько раз меньше весит, лучше поглощает звук, стоит дешевле, но требует дополнительной гидроизоляции (впитывает до 15% влаги), непригоден для наружных работ.

Характеристики:

• коэффициент теплопроводности — от 0,019 до 0,04 Вт/м°C;
• диапазон рабочих температур — от -160°С до +150°С;
• группа горючести — Г1;
• прочность на сжатие — от 150 кПа;
• срок службы — от 20 лет.

Достоинства:

• плотное прилегание слоя утеплителя к трубам;
• полное отсутствие швов;
• возможность нанесения на трубы любых сложных форм;
• быстрый монтаж.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• сложный монтаж — требуется опыт работы с этим материалом;
• в состав входят токсичные вещества — необходимо использование спецодежды, респиратора, очков (после застывание пены опасности отравления нет).

Рис. 14 Утепление труб пенополиуретаном

Теплоизолированные воздуховоды

Еще один вариант решения проблемы появления конденсата в вентиляционной системе — использование при монтаже уже утепленных воздуховодов.

Их виды:

1. Гибкие — состоят из проволочного спирального каркаса, металлизированной пленки, слоя утеплителя и чехла из той же пленки.

Рис. 15. Гибкий теплоизолированный воздуховод

2. Жесткие — из PIR-плит (PirroVentiDuct), из стекловолоконных плит Climaver и т. п . По прочности трубы из этого материала сравнимы с привычными стальными. Воздуховоды из плит утеплителя могут соединяться со стандартными стальными венттрубами с помощью фланцев.

Рис. 16 Воздуховоды из Пир-плит

Достоинства теплоизолированных воздуховодов:

• снижение расходов на материалы;
• уменьшение веса всей системы;
• быстрый монтаж.

Существенных недостатков у теплоизолированных воздуховодов не обнаружено.

Советы специалистов

Что делать, чтобы не допустить появление конденсата?

Несколько дельных советов дают специалисты в этой области:

• при монтаже горизонтальных участков необходимо соблюдать уклон воздуховодов в сторону улицы, в противном случае там собирается вода и стекает в помещение;
• обязательно установить конденсатоотводчик;
• верхний конец вентиляционной трубы должен быть защищён козырьком или дефлектором;
• необходимо утеплить все участки вентканалов, проходящие через неотапливаемые помещения и улицу, а также входящие в их состав дополнительные устройства и приспособления.

Заключение

Проблемы в виде капающей воды из вентиляции может возникнуть в любом доме. И, чтобы не допустить порчу имущества и, и что ещё хуже, потерю здоровья, заметив появление влажности в вентиляционном канале, срочно принимайте меры по исправлению ситуации.

Источники

• https://AeroClima.ru/ventilyaciya/poyavlenie-kondensata/
• https://InfoTruby.ru/svoimi-rukami/izbavlenie-ot-kondensata
• https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/kondensat-v-ventilyatsii-v-chastnom-dome.html
• https://vozduhstroy.ru/ventilyaciya/kondensatosbornik-dlya-ventilyacii.html
• https://StrojDvor.ru/ventilyaciya/sposoby-izbavleniya-ot-kondensata-v-ventilyacionnoj-trube-chastnogo-doma/
• https://vseotrube.ru/ventilyatsiya-i-dymohod/kak-izbavitsya-ot-kondensata
• https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/kak-izbavitsya-ot-kondensata-v-trube-ventilyatsii.html
• https://ZnatokTepla.ru/truby/obzor-luchshih-uteplitelej.html

Источник: akak7.ru