Фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция, плюсы и минусы материалы

Содержание

1. Как сделать фундамент из блоков ФБС
2. Классификация типов блоков
3. Класс по прочности на сжатие указан в таблице
4. Хранение и транспортировка материала
5. Виды фундамента из блоков
6. Проектирование дома
7. Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС
8. Фундамент из блоков и его применение
9. Руководство по возведению фундамента
10. Первый этап – подготовительный
11. Второй этап – земляные работы
12. Третий этап – обустройство подошвы
13. Четвертый этап – монтаж опалубки и армирование
14. Пятый этап – заливка подушки
15. Шестой этап – укладка блоков
16. Седьмой этап – гидроизоляция
17. Восьмой этап – армопояс
18. Видео – Фундамент из блоков ФБС своими руками
19. Фундамент из пеноблоков
20. Свойства пеноблоков и условия их применения для фундаментов
21. Фундамент из керамзитобетонных блоков
22. Фундамент из железобетонных блоков
23. Видео: малоразмерные железобетонные фундаментные блоки и их укладка
24. Фундамент из блоков: строим быстро и надёжно
25. Что представляет собой блочный фундамент
26. Достоинства и недостатки блочных фундаментов
27. Строительство фундамента из блоков
28. Расчёт количества блоков на фундамент
29. Расчёт расхода раствора
30. Укладка блоков своими руками
31. Гидроизоляция блоков фундамента
32. Выбор гидроизолирующего материала
33. Видео: гидроизоляция фундамента из ФБС-блоков мастикой
34. Видео: фундамент из блоков ФБС своими руками
35. Монтаж своими руками
36. Советы по укладке
37. Раствор для кладки ФБС
38. Этапы строительства
39. Разработка котлована
40. Гидроизоляция стен фундамента
41. Засыпка пазух фундамента
42. Пошаговая инструкция по устройству фундамента из ФБС
43. Подготовка
44. Земляные работы
45. Подложка (дренажный слой)
46. Подушка
47. Заливка конструкции
48. Сборная подушка из блоков ФЛ
49. Монтаж блоков ФБС
50. Армопояс
51. Гидроизоляция
52. Теплоизоляция фундамента
53. Дренажная система

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Классификация материала

Рекомендации по хранению и перевозке

Проектирование дома

Преимущества и недостатки ФБС

Как выполнить монтажные работы

• Делаем разметку
• Траншея или котлован
• Устройство подошвы
• Как правильно производить кладку
• Дополнительные меры

Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.

Классификация типов блоков

Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.

В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м3. От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.

Класс по прочности на сжатие указан в таблице

Класс	Средняя прочность, кгс/см²	Раствор
В3,5	45,8	М50
В7,5	98,2	М100
В12,5	163,7	М150
В15	196,5	М200

Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.

Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.

Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.

Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.

Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.

Хранение и транспортировка материала

Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.

Виды фундамента из блоков

Его рекомендуется выбирать лишь для участков с сухими и малопучинистыми грунтами. Но по факту при грамотном расчете устраивать такую опору можно под любой дом и на любых почвах. Блоки ФБС из железобетона изначально разрабатывались для ускорения и упрощения строительства. Они способны выдержать немалые нагрузки, надо только правильно их подбирать.

Так выглядит блочное основание

На блочном фундаменте строения возводить можно из всех известных стройматериалов. Ограничений здесь нет. Но для того же дома из СИП-панелей, отличающегося своей легкостью в весе, лучше выбрать более дешевые винтовые сваи. А в целом, на рассматриваемое основание стены строительными правилами и нормами ставить разрешается из кирпича, пеноблоков, бруса и бревна. Все на усмотрение хозяина коттеджа.

Проектирование дома

В первом случае сооружение может представлять собой что угодно: от небольшой постройки для сезонного проживания до коттеджа. Во втором оно является полноценным жильем, в котором его обладатель имеет право получить прописку как в городской квартире. Для такого вида собственности действуют те же санитарно-технические нормы и стандарты, что и для всех жилых зданий. Чтобы получить документ, позволяющий считать такой объект полноценным жильем, необходимо создать и утвердить в государственных инстанциях проект. Заниматься его разработкой включая расчет подземной части, должна организация с соответствующей лицензией.

Для садового дома, чем бы он ни был с инженерной точки зрения, подобного согласования не потребуется. При незначительной массе стен и кровли технические параметры можно заложить на свой страх и риск, руководствуясь личным опытом. Если же садовый дом планируется возвести на века с возможностью его перевода в ИЖС, лучше обратиться в проектную организацию.

Опытные инженеры должны в первую очередь обследовать грунт на территории, где планируется строительство. В глинистый слой, для которого характерна подвижность и глубокое промерзание, нужно закладывать тяжелое основание на глубину от 0,7 м. Для песчаного достаточно глубины 0,5 м. Здесь допустимы более легкие конструкции. Подошву необходимо расположить ниже линии промерзания, так как при охлаждении до отрицательных температур почва начинает расширяться. Глубина заложения также напрямую зависит от уровня грунтовых вод. Возможно, обследование покажет, что применение того или иного инженерного решения на участке недопустимо.Опасность представляют водяные линзы — подземные скопления воды, образующиеся на слое глины, покрытом песком. Обнаружить их способна только специальная инженерная техника.

Ширина и высота, также как и все конструктивные особенности, не должна приниматься на глаз. Сделать правильные выводы на основе необходимых измерений и расчетов в состоянии только квалифицированные специалисты.

План основания дома является частью его проекта. Он представляет собой горизонтальный разрез по верхнему краю. Как правило, берется масштаб 1:200 или 1:400. На плане должны быть отмечены все коммуникации, места их ввода. Информацию необходимо отобразить в технической записке. В графической части указывается раскладка сборных элементов на всех ярусах. Если предполагаются монолитные участки, их также следует отметить на чертеже вместе со всеми техническими данными.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

• Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
• Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
• ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
• Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

• Цена.
• Использование специальной техники для монтажа.
• Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Фундамент из блоков и его применение

Блочная конструкция по смете выходит немного дороже монолитной ленты, но возводится гораздо быстрее нее. По несущим характеристикам они во многом схожи, главное чтоб на ФБС сбоку не оказывалось слишком сильное воздействие при пучении.

Быстрее рассматриваемого варианта можно сделать лишь фундамент на винтовых сваях. Но последний часто выбирают только для легких построек, для возведения стен которых взяты СИП панели или легкий газобетон. Основание из блоков более универсально. Соорудить его самостоятельно несложно. Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам исполнить все, избежав возможных ошибок новичков.

Руководство по возведению фундамента

Порядок обустройства блочного основания сводится к последовательному выполнению нескольких технологических этапов. Следуйте руководству и все обязательно получится.

Первый этап – подготовительный

Для начала ознакомимся с особенностями самих блоков, а также изучим рекомендации по их выбору и в целом планированию работы.

Фундаментные блоки производятся по методу вибропрессования и используются преимущество для возведения опорных конструкций. Также такие блоки подходят для кладки стен цокольных этажей.

Блоки ФБС

Прежде чем приступать к работе, необходимо создать проект будущего фундамента. Для этого открываем любую компьютерную программу с соответствующими функциями и чертим раскладку наших блоков. Так мы сможем досконально разобраться в порядке их монтажа и перевязывания. При отсутствии навыков работы с такими программами, чертим кладку по старинке на бумаге.

Проект ступенчатого фундамента из фбсПроект ступенчатого фундамента из фбсПроект ступенчатого фундамента из фбс

Чаще всего ширину первого ряда блочной опоры выдерживают на уровне 400 мм. Для двух следующих рядов этот показатель уменьшают до 300 мм. Зная необходимые размеры конструкции и требуемое количество блоков, можно отправляться в специализированный магазин за их покупкой. Как правило, такие магазины предлагают услуги по доставке и монтажу строительных материалов, что очень удобно.

Важно! Вы должны заранее определиться с местами вывода инженерных коммуникаций и выбирать блоки с учетом этих моментов. В продаже доступны кладочные элементы с предварительно созданными отверстиями. Если вы забудете о данном мероприятии, отверстия придется бурить в будущем, что потребует дополнительных временных, трудовых и финансовых расходов.

Второй этап – земляные работы

Внимательно изучите строительную площадку. Подумайте, где будет удобнее всего разместиться крану, что может мешать во время работы и т.д. По возможности устраните все существующие помехи. Далее работа выполняется в стандартном порядке.

Схема разметки

Первый шаг. Определяем углы будущей конструкции и вбиваем в них колышки. Натягиваем между прутками веревки, а затем выставляем промежуточные элементы разметки в местах будущего обустройства внешних и внутренних стен.

Советуем к прочтению:   Ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками: видео замены

Второй шаг. Роем котлован. По нормативам глубина ямы должна равняться глубине промерзания увеличенной на 20-25 см. Но в некоторых регионах глубина промерзания может достигать и двух метров – затраты на обустройство подобного основания будут нецелесообразными. Поэтому за «золотую середину» было принято значение в 80-100 см. Его и придерживаемся. Дополнительно рекомендуется снять верхний плодородный слой грунта (10-20 см) по периметру оставшегося пространства площадки.

Роем котлован

Третий этап – обустройство подошвы

Существует 2 варианта обустройства блочного основания: на песчаной подушке и на бетонном основании. Второй тип опоры подходит для неустойчивых грунтов, однако заливка бетонной подошвы существенно повышает затраты сил, времени и денег на строительство.

До момента обустройства утрамбованной песчаной подушки включительно, порядок возведения обоих видов основания является одинаковым. Непосредственно же процесс строительства фундаментной конструкции на бетонной опоре начинается с этапа монтажа опалубки и укладки арматуры.

Предварительно заготавливаем щебенку 20-40 фракции, песок и арматуру. Далее работаем в такой последовательности.

Первый шаг. Выравниваем стенки и дно котлована для обустройства подошвы.

Второй шаг. Засыпаем яму 10-15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и тщательно утрамбовываем.

Песчаная подушка

Третий шаг. Засыпаем песчаную подушку 10-сантиметровым слоем щебенки и опять утрамбовываем.

Далее выполняется монтаж опалубки и укладка армирующей сетки.

Четвертый этап – монтаж опалубки и армирование

Фундаментная лента

Для сборки опалубки хорошо подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Доски опалубки скрепляем подходящим способом. Обычно для этого используются саморезы. Выставляем опалубку по стенкам котлована и обязательно проверяем ровность ее монтажа при помощи уровня.

Для армирования используем стальные прутки диаметром 12-14 мм. Их мы свяжем в сетку с ячейками 10х10 см (можно 15х15 см) при помощи гибкой проволоки. Как правило, армирование выполняется в 2 слоя, при этом нижняя и верхняя сетка размещаются примерно на одинаковом отдалении от щебенки и верха будущей заливки соответственно. Для крепления сеток предварительно вбиваем в основание вертикальные прутки арматуры. При необходимости (к примеру, если запланировано строительство большого и массивного здания) количество армирующих слоев может быть увеличено.

Фундаментная лентаФундаментная лента

Пятый этап – заливка подушки

Заливаем всю обустроенную ниже конструкцию бетоном. Льем медленно, равномерным слоем. В нескольких местах протыкаем заливку арматурой для удаления лишнего воздуха. Поверхность подушки тщательно разравниваем.

Оставляем нашу конструкцию набирать прочность на 3-4 недели. В жару бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не треснул.

Переходим к укладке блоков

Шестой этап – укладка блоков

Для укладки ФБС, как отмечалось, нужно будет вызвать кран. Техника будет поднимать тяжелые строительные элементы. Вам же с помощниками нужно будет поправлять блоки и выставлять их в предназначенных для этого местах.

Монтаж блоков ФБСМонтаж блоков ФБС

Для кладки понадобится бетонный раствор марки М100. В среднем на монтаж одного блока уходит порядка 10-15 л такого раствора.

Сначала выставляем блоки по углам, для лучшего ориентирования натягиваем между ними веревку и последовательно заполняем пролеты блоками по уровню. Вертикальные швы заливаем раствором. Следующие ряды блоков укладываем на раствор в противоположном направлении. Постепенно перемещаемся от углов и наружной кладки к внутренним перегородкам. Регулярно проверяем качество и правильность выполняемой работы с помощью уровня.

Седьмой этап – гидроизоляция

Для гидроизоляции удобнее всего использовать жидкую мастику. Тщательно промазываем изоляционным составом внутренние и наружные стенки фундамента.

Гидроизоляция

В регионах с особо щедрыми осадками рекомендуется дополнительно укладывать слой рубероида для более качественной гидроизоляции.

Восьмой этап – армопояс

Нередко для упрочнения конструкции основания, по верхнему ряду отливается железобетонный пояс толщиной 200-300 мм. Для армирования применяется 10-миллиметровая арматура. В дальнейшем именно на этот пояс будут укладываться плиты перекрытия.

Армопояс

Опытные строители могут оспаривать необходимость обустройства армопояса, утверждая, что плиты и так достаточно равномерно распределяют поступающие нагрузки, нужно лишь правильно их уложить. Однако, как показывает практика, этап обустройства армопояса лучше не игнорировать – хуже от него точно не станет.

Пример опалубки армопоясаЧтобы опалубка не разъехалась снизу под давлением бетона, в местах, где находятся держащие доски была натянута проволока. Ее функция — стягивать противоположенные щиты опалубкиAрмопояс для фундамента

Конструкция возводится следующим образом:

• по периметру стен фундамента устанавливается опалубка;
• в опалубку укладывается армирующая сетка;
• заливается бетон.

На этом фундамент из блоков ФБС готов. Технология трудоемкая, но несложная. Сделав все по инструкции, вы получите безопасное, надежное, прочное и долговечное основание, потратив, при этом, на его сооружение сравнительно немного денег.

Фундамент из ФБС

Видео – Фундамент из блоков ФБС своими руками

Фундамент из пеноблоков

Пенобетон известен уже более ста лет и использовался вначале для постройки лёгких сооружений. Но современные технологии позволили усовершенствовать его так, что при соблюдении правил работы с этим материалом он вполне годится для возведения фундамента. Это вызвало большой интерес у частных застройщиков, и сегодня фундамент из пенобетона — обычное явление.

Фундамент из пеноблоков нужно возводить максимально осторожно, поскольку пенобетон имеет низкую контактную прочность и способен разрушиться при механическом воздействии

Свойства пеноблоков и условия их применения для фундаментов

Сравним для примера основные качественные показатели пенобетона в сравнении с керамическими кирпичами:

• уровень морозоустойчивости — для пеноблочных изделий МD1200 равен 30–40 циклов, а для керамических брикетов 25–30;
• прочность при сжатии — ключевой критерий для создания пеноблочного фундамента, он колеблется в довольно большом диапазоне 35–90 кг/м², а предел прочности для конструкций из тяжёлых марок соответствует средним показателям керамических красных кирпичей — до 12 МПа;
• водопоглощение — на уровне 12–14%, что не уступает аналогам из керамики.

Однако при высоких положительных показателях пеноблок имеет 2 больших недочёта: низкую контактную прочность и способность скапливать воду в результате диффузии. Поэтому фундаментная пенобетонная кладка не будет жёсткой и гибкой и даже при малой нагрузке на изгиб сможет легко нарушиться. Любые механические воздействия — удары, уроны — способны вызвать надколы, вмятины и трещины, хотя статическую нагрузку (вес сооружения) пеноблок выдерживает прекрасно. Вот такой хитрый материал. Помимо этого, пористая структура пеноблока способствует накапливанию так называемой диффузионной воды, из-за чего за довольно короткое время ячеистый материал способен превратиться в промозглый холодный камень. Так что возведение фундамента из пеноблоков должно сопровождаться прокладкой дренажной системы и мощной гидроизоляции и быть предельно аккуратным.

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон нашёл широкое применение в частном строительстве благодаря экологической чистоте, прочности, долговечности и способности хорошо удерживать тепло в доме.

Чтобы использовать этот материал для основания, нужно учесть тип почвы под застройкой, глубину нахождения подземных вод и нагрузку готового строения на фундамент.

Керамзитобетон — универсальный высокоэкологичный строительный материал, который широко применяется для возведения фундамента и стен. Керамзитобетонные блоки — хорошее решение для быстрого и надёжного строительства

К преимуществам керамзитобетонных фундаментных блоков относятся:

• высокий коэффициент прочности, что позволяет возводить на керамзитобетонном основании тяжёлые частные строения (для фундаментов многоэтажек этот материал не подходит);
• лёгкость и огнестойкость;
• отличные тепло- и звукоизоляционные показатели (это даёт возможность не делать дополнительно теплоизоляцию);
• устойчивость к резким температурным перепадам, влажности, ультрафиолету.

На основе керамзитобетонных блоков строят любой вид фундамента: столбчатый, ленточный, свайный. Глубину его определяют согласно типу грунта — на устойчивом неподвижном можно возводить мелкозаглубленный керамзитобетонный фундамент, на нестабильном, подверженном сдвигам нужно делать более заглубленные конструкции.

На участках с большой глубиной промерзания использовать керамзитобетон для возведения фундамента не рекомендуется.

Фундамент из железобетонных блоков

Железобетонные блоки бывают разными:

• по размерам — большие, монтируемые на подошву только с помощью крана и лебёдки, и маленькие, сопоставимые по величине со средним пеноблоком;
• по технологическому процессу — есть ли добавки, повышающие те или иные качества бетона, или нет, каким было застывание бетона (принудительная пропарка или естественная сушка) и т. д.

Поэтому разнятся как способ их укладки, так и тип создаваемого фундамента. Больших размеров блоки (железобетонные плиты) устанавливаются на выравнивающую стяжку из тощего бетона, которая покрывает гидроизоляционную прослойку, проходящую поверх дренажной (песчаной) подушки. Такие конструкции хороши для создания ленточных фундаментов с балочными ростверками.

Для подобных работ нужен кран с бригадой рабочих, поэтому чаще используют блоки небольших размеров, устройство основания из которых почти такое же:

• дренажная подушка — подсыпка из щебня высотой около 30 см;
• гидрослой — рубероид или жидкая резина поверх подушки, тоже засыпанная щебнем;
• блочная кладка, армированная стальными штифтами;
• цементная стяжка поверх блоков.

Такой фундамент реально сделать вдвоём или втроём легко и быстро без привлечения строительной техники.

Видео: малоразмерные железобетонные фундаментные блоки и их укладка

Фундамент из блоков: строим быстро и надёжно

Закладка фундамента — важнейший момент. На основание дома приходится самая большая нагрузка, поэтому от правильно выбранного типа фундамента, грамотно проведённых работ по его возведению, выдержанных сроков и стандартов, использования качественных материалов зависят крепость и долговечность всего строения.

Что представляет собой блочный фундамент

Известны разные технологии закладки основы дома, и возведение с помощью бетонных блоков занимает среди прочих достойное место. Блочный фундамент — это конструкция из бетона и арматуры, заложенной в самих блоках. Не нужно делать отдельно арматурный фундаментный каркас, а потом заливать его бетонным раствором. Здесь уже всё готово. Максимум дней 5 на укладку первого слоя (армированной монолитной ленты) и на то, чтобы он высох. А далее по принципу кирпичной кладки устанавливаются блоки.

Блочный фундамент быстро и несложно сделать своими силами. Единственное, что потребуется, — кран и 2–3 человека в помощь. Блоки укладывают при любой погоде — в снег или дождь нет никаких проблем с монтажом, что сохраняет время. За непродолжительный период, отведённый природой для строительства, можно выполнить все запланированные работы. Поэтому фундаментные блоки всё больше завоёвывают популярность и доверие среди частных отечественных застройщиков.

Фундамент из блоков определяет надёжность и долговечность всего строения

Достоинства и недостатки блочных фундаментов

Преимущества использования бетонных блоков:

• скорость сооружения — это, по сути, уже предварительно разбитая на фрагменты монолитная основа строения, которая быстро складывается в нужную конфигурацию;
• универсальность — возможность построить фундамент любой сложности;
• надёжность — применение железобетонных изделий (ЖБИ), изготовленных в промышленных условиях с контролем качества на каждом этапе производства, позволит получить основание гораздо крепче классического;
• стрессоустойчивость — в некоторые марки ЖБИ включены специальные добавки, что делает успешным устройство блочных фундаментов даже в районах вечной мерзлоты;
• простота монтажа — не требуется опалубка;
• строгость геометрии — каждая ассортиментная линейка имеет точную заранее заданную прочность, фундаментные блоки одного размера чётко подогнаны друг к другу и оснащены специальными пазами для их плотной стыковки.

Советуем к прочтению:   Что лучше УШП или ленточный фундамент

Но наряду с преимуществами у блочных фундаментов есть и свои недостатки:

• цена — немалый вес железобетонных изделий требует привлечения спецтехники, что, несомненно, удорожает строительство:
• потребность в основательной гидроизоляции — в отличие от цельных заливных фундаментов, состоят из блоков и раствора, которые имеют различные физические свойства (уровень водопоглощения, морозостойкость) и оттого по-разному реагируют на воздействие окружающей среды, в силу чего после закладки следует сделать гидрозащиту;
• низкая сопротивляемость потерям тепла.

Конечно же, некоторые недостатки можно подкорректировать — сделать наружное утепление, например, пенополистиролом, который надёжно защитит слабые места (соединительные швы) и продлит срок эксплуатации блочного фундамента. Или выбрать блоки маленького размера, чтобы не привлекать тяжёлую строительную технику.

Компенсировать низкую сопротивляемость блочного фундамента потерям тепла можно утеплением его наружной поверхности экструдированным пенополистиролом

Однако все эти дополнительные меры тоже немало сказываются на строительном бюджете, так что если для вас решающим фактором является экономия, то лучше подобрать другой тип фундамента, менее затратный. А раз уж на первом месте скорость постройки, тогда, безусловно, преимущество за блоками.

Строительство фундамента из блоков

Конструкция блочного фундамента несложная. Об этом мы уже писали выше. Даже новичку не составит труда её понять и сделать самостоятельно.

Конструкция блочного фундамента несложная

Но прежде чем начинать возведение фундамента, нужно составить его проект и подсчитать количество блоков. Даже если у вас на стройке всем командует прораб, не поленитесь сами высчитать стройматериалы — дополнительные знания не помешают, да и проверка будет не лишней.

Расчёт количества блоков на фундамент

В качестве примера возьмём ленточный фундамент размером 10х12 м, высота фундамента от грунта 0,6 м, высота самого фундамента 1,8 м, блоки ФБС-24.4.6. Берём листочек в клеточку, рисуем фундамент и рассчитываем:

1. Длина фундамента равна длине периметра плюс длина всех несущих стен. Ширина фундамента равна ширине стен будущего строения. Допустим, длина несущих стен у нас будет 12 м. Вычисляем, сколько блоков потребуется для укладки одного ряда: {(44 + 12) х 0,4} : (2,4 х 0,4) = 23,33 шт.
2. Высота фундамента равна 1,8 м, расстояние фундамента от грунта (дренажная подушка + гидрослой, если уж делать на века) 0,6 м, значит, чистая высота фундамента равна 1,2 м. При выбранных блоках с высотой 0,6 м нам понадобится уложить 2 ряда (1,8 – 0,6) : 0,6.
3. Итого: 23,33 шт. х 2 = 46,67 шт. Округляем до 47 штук. Это 2 машины КамАЗ.

Обязательно приобретать блоки с запасом, но тут уже ориентируйтесь, сколько блоков загрузится в машину. В нашем примере 47 блоков — это 2 машины, а 50 — это уже 3, и чтобы машина не шла полупустая, совмещайте покупку блоков с другими необходимыми стройматериалами, например с кирпичом, которым можно заделать «окна» в фундаменте.

Зачем рисовать на листочке, ведь можно просто посчитать? Нет. Нарисовав план своего фундамента, вы будете точно знать, где и как будут проходить коммуникации, чтобы решить, сколько потребуется специальных блоков ФБВ с пазами или УДБ дырчатых, и заменить ими блоки ФБС в нужных местах (можно использовать кирпич). В противном случае придётся бурить отверстия в готовом фундаменте, а это силы, деньги и время.

При сборке блоков нужно оставить отверстия под инженерные системы. Ломать готовый фундамент недопустимо

Расчёт расхода раствора

Кроме железобетонных блоков, понадобятся песок, щебень и цемент. Для фундаментов раствор готовится в следующей пропорции 1:3:5. Т. е. на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 щебня или гравия. Бетонная смесь необходима для скрепления блоков (как при кладке кирпичей), на цементную стяжку поверх блоков и на выравнивающий укладочный слой при использовании больших железобетонных плит.

Последовательность работ следующая:

1. Готовится смесь из всех компонентов.
2. Добавляется необходимое количество воды.
3. Перемешивается до однородной массы.

Если объёмы большие, то лучше использовать бетономешалку. При маленьких объёмах делают раствор вручную в большой старой ёмкости или на металлическом листе, перемешивая активно лопатой или строительным миксером. Воду добавляют постепенно, чтобы не допустить переизбытка. Раствор хорошей консистенции должен чуть прилипать к мастерку, оставляя на нём тонкий бетонный след. Иногда в раствор подмешивают гидроизолирующую добавку, что повышает прочность конструкции, или используют бетонный раствор М100. Но в любом случае готовый раствор нужно расходовать в течение двух часов, после чего он начинает застывать.

Расчёт количества раствора простой — на монтаж 1 блока идёт в среднем около 10–15 литров готового раствора.

Укладка блоков своими руками

Для сооружения фундамента важно правильно выбрать время. Блочный фундамент, как и другие, предпочтительно возводить летом в сухую погоду. Если в разгар работ неожиданно пошёл дождь, то строительство лучше прервать и подождать его окончания и пока просохнет земля.

Последовательность действий такова:

1. Начинаем с земляных работ. Анализируем грунт участка. Если это сухой песчаник — повезло, можно обойтись без дренажной подушки. Если грунт мягкий, то песчано-щебневая подложка обязательна.
2. Делаем разметку участка с помощью шнуров-причалок и роем траншею, на дне которой устраиваем подушку высотой около 20 см и больше ширины блока на 20–30 см. Насыпаем песок и хорошо утрамбовываем. Сверху стелим геотекстиль, рубероид или жидкую резину и засыпаем 20-сантиметровым слоем щебня. Снова утрамбовываем. Если используются большие блоки или есть необходимость (например, близкое нахождение грунтовых вод к поверхности участка), то поверх нужно сделать бетонный монолитный слой и уже на него устанавливать блоки.

   Прежде всего необходимо сделать разметку участка и вырыть траншею под фундамент из блоков

3. Перекрываем подготовленную траншею досками, чтобы при установке под тяжестью блоков её края не обвалились.
4. Блоки укладываем кирпичным методом. Первыми монтируем блоки в углах и зонах пересечения с внутренними несущими стенами. Они будут направляющими. Периодически понемногу поднимаем шнуры-причалки (после каждого ряда), контролируя ровность блочной кладки по всей линии.
5. Делаем армирующий пояс поверх последнего ряда 20–30 см толщиной. Используем стальную арматуру Ø 10 мм. Опытные мастера часто оспаривают необходимость армопояса при создании блочного фундамента, мотивируя тем, что блоки и так равномерно распределяют нагрузку, если правильно их уложить. Возможно, но лишним армопояс тоже не будет.

   Чтобы фундамент из блоков был более прочным, его армируют

6. Перекрываем готовую кладку плитами перекрытия.

Гидроизоляция блоков фундамента

Гидроизоляция — это защита фундамента от проникновения наземных и грунтовых вод. Она обеспечивает сухость основанию дома, уберегает помещение от плесени и грибка, продлевает долголетие всего здания.

Принцип работ сводится к нанесению на поверхность блоков гидроизолирующего слоя, который может быть:

• штукатурный — цементный раствор с разными добавками (жидкое стекло, церезит, алюминат натрия) в горячем состоянии наносится на блоки в 2–3 слоя, что защищает фундамент от капиллярного проникания влаги;

  Готовый раствор наносят шпателем на предварительно установленную штукатурную сетку, что улучшает удержание нанесённого слоя на стенках блочного фундамента

• обмазочный — битумной мастикой (угольно-дегтярной или асфальтовой) промазывают внутренние и наружные стенки фундамента и перекрытие для надёжной защиты от агрессивных проявлений окружающей среды;
• оклеечный — используется полимерно-битумный состав, который разогревают горелкой и наносят горячим на плоскость блоков, создавая защитный слой от фильтрационного и капиллярного попадания влаги;

  Блочный фундамент оклеивают разогретыми рулонными материалами по предварительно обработанной мастикой поверхности

• инъекционный — жидкое стекло с отвердителем или другие гидрозащитные составы специальным оборудованием вводят через отверстия внутрь блоков, заполняя все пустоты и препятствуя инфильтрации влаги и образованию конденсата.

Желательно делать наружную и внутреннюю гидроизоляцию фундамента, но если не позволяют обстоятельства и приходится выбирать, то отдайте предпочтение наружной. Гидроизолируют блоки при температуре не ниже +5 °C, изоляционный слой наносят на тщательно очищенную от грязи, выступов и сколов поверхность. Начинают работы снизу, с основания фундамента, постепенно поднимаясь до того места, куда попадает дождевая вода.

Выбор гидроизолирующего материала

В давние времена о гидроизоляционных материалах не слишком думали. Снимали бересту с берёз и укладывали на фундамент: не гниёт и воду не пропускает. Сегодня берёзовую кору заменили рулонные гидроизоляторы, среди которых рубероид занимает видное место. Его используют в большинстве случаев для горизонтальной гидрозащиты, особенно когда дом без подвала.

Для гидроизоляции вертикальных поверхностей предлагаются мембранные материалы, различные виды мастик, штукатурные и лакокрасочныем составы, жидкая резина, листовые изоляторы и т. д. Выбор огромный, но какой именно материал подойдёт к конкретному фундаменту, определяется климатом местности, где идёт строительство. Учитываются уровень подземных вод, влажность воздуха, объём выпадающих осадков, перепады температур и прочие показатели.

Видео: гидроизоляция фундамента из ФБС-блоков мастикой

Также востребованным гидрозащитным материалом является битумная смола, наплавляемая на поверхность блоков. Она доступна по цене, хорошо выдерживает статическое и гидростатическое давление, устойчива к механическим воздействиям, не впитывает воду и легко укладывается. А чтобы гидроизоляция была очень надёжной, можно использовать жидкое стекло, которое, конечно же, дорогое, зато долговечное.

Видео: фундамент из блоков ФБС своими руками

Монтаж своими руками

Перед тем как приступить к монтажу ФБС, необходимо правильно приготовить раствор и вырыть котлован (если планируется строение с подвалом).

Советы по укладке

Придерживаясь правил по укладке, можно сократить сроки строительства и сэкономить на материалах.

Рекомендации специалистов:

1. Толщина бетонных швов не должна превышать 20 мм. Оптимальное значение для одноэтажных зданий — 15 мм.
2. Укладывать бетонные плиты нужно с помощью специальной техники (подъемный кран, манипулятор).
3. Чтобы увеличить уровень прочности, между плитами укладывают стержни из арматуры. Заливают их цементным раствором.

Чтобы сцепка плит была качественной, нужно правильно приготовить раствор. Он должен быть свежеизготовленным и по консистенции напоминать густую сметану.

Раствор для кладки ФБС

Для приготовления раствора повышенной прочности используют следующие марки цемента:

Марка	Класс
М150	В30
М250	В20
М350	В25
М100	В7,5
М200	В15
М300	В22,5
М400	В30

Помимо цемента, в раствор добавляют песок или щебень. Оптимальный вариант — промытый или речной песок со следующими характеристиками:

• плотность — от 1400 кг/куб. м;
• мелкие частицы (процентное соотношение) — не более 3%;
• содержание глины — не более 2-3%;
• фракция — 3-5 мм.

Раствор замешивают в железной емкости или бетономешалке. Соблюдение пропорций обязательно (2 части цемента и 1 часть песка).

Этапы строительства

Строительство проходит в несколько этапов. Под ФБС блоки раскапывают котлован. Границы участка, на котором осуществляется строительство, определяют заранее. В землю вбивают колья и натягивают на них веревки. Дренажную подушку устанавливают послойно, используя речной песок, гравий или щебень. Слои (по 15 см) проливают водой и утрамбовывают.

Фундаментная укладка тоже проходит поэтапно:

• сначала — наружные углы;
• внешние стены;
• внутренние стенки основания.

Швы между блоками заливают раствором цемента и песка. При необходимости укладывается армирующая сетка и бурятся отверстия для коммуникаций.

Советуем к прочтению:   Расчет свайного фундамента: несущие характеристики, нагрузки, ростверк, расчёт стоимости

Разработка котлована

Любое строительство осуществляется по проектному плану, который составляется после инженерно-геологических исследований. Возведение конструкции возможно, если под блоками не проходят коммуникации, и состав грунта заранее проверен.

Случаи, когда котлован необходим:

• планируется последующее обустройство подвального помещения;
• грунт, на котором возводится здание, слишком рыхлый или осыпающийся;
• требуется последующая укладка плит ФЛ.

Если планируется строительство нежилого здания (гараж, баня), то рыть котлован необязательно, можно обойтись траншеями.

Гидроизоляция стен фундамента

Под гидроизоляцией понимают защиту фундамента от негативного воздействия талых и грунтовых вод. Технологии варьируются в зависимости от выбранного материала:

• напыление — расплавленная резина выплескивается на поверхность плиты из специального аппарата под давлением;
• проникающая изоляция — пенетрон взаимодействует с раствором на молекулярном уровне, плита становится водоотталкивающей;
• штукатурка — в цемент добавляются полимеры;
• окрашивание — используют лакокрасочный материал на основе битума, каучука, акрила или силикона;
• оклеивание — по периметру на плиты укладывают бикрост или рубероид.

Наиболее доступным способом гидроизоляции считают обмазку или окрашивание фундаментных плит.

Засыпка пазух фундамента

Грунт для засыпки пазух выбирают природный. Можно использовать землю, оставшуюся после рытья траншеи или котлована. Обратная засыпка выполняется по окончании всех монтажных работ.

Согласно нормам СНиП, грунт должен иметь одинаковую влажность и структуру с почвой на строительном участке. Засыпку фундамента осуществляют также речным просеянным песком. Почва, содержащая чернозем. для этих целей не подходит.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента из ФБС

Чтобы правильно построить сборный ленточный фундамент, необходимо учесть тип почвы, суммарные нагрузки, уровень грунтовых вод, этажность здания. Если в проект заложены фундаментные плиты ФЛ, легче выкопать котлован, если блоки будут монтироваться непосредственно на грунт, достаточно траншеи по периметру. Ее ширина должна быть больше на 1 м для гидроизоляции, утепления наружных стен ленты, укладки дренажных труб.

Схема фундамента из блоков

Подготовка

Размечаем котлован

Устройство сборного ленточного основания начинается с планировки, без которой невозможна разметка пятна застройки. Построить дом без проекта невозможно (исключение – садовый домик), все проектные отметки имеются в этой документации. После планировки пятна застройки производится разметка:

• колышки – вбиваются в 0,5 – 1 м от углов во избежание осыпания почвы под ними во время земляных работ;
• шнуры – протягиваются по внешнему периметру стен с учетом конструкции цоколя (заподлицо, выступающий, заступающий), ширины ФБС.

При сложной конфигурации коттеджа (эркеры, пилястры) может производиться местная разметка известью, мелом, краской по грунту.

Земляные работы

Роем котлован

Чтобы правильно построить коттедж, необходимо качественное проектирование по результатам инженерно-геологических изысканий. Только в этом случае под фундаментом не окажется сторонних коммуникаций, проходящих по участку, будет известен УГВ, состав грунта. Это позволит создать прочностной запас конструкции.

Устройство котлована оправдано в случаях:

• планируется подвал;
• необходимость укладки плит ФЛ;
• рыхлый, слабый, осыпающийся грунт.

Во всех остальных вариантах можно обойтись траншеями под стенами коттеджа. Глубина залегания ленты всегда индивидуальна (0,3 – 0,7 м для МЗЛФ, ниже отметки промерзания на 40 см для глубокого заложения).

Подложка (дренажный слой)

Для качественного опирания бетонных блоков/плит, распределения нагрузок на нижние слои почвы необходимо заменить грунт нерудным материалом. Обычно это слой щебня 15 см средней фракции (5-10 мм) по песку 15 см, уплотняемых послойно (по 10 см) виброплитой или ручной трамбовкой. Обильное смачивание в момент уплотнения позволяет снизить время работ.

Подушка

Подготавливаем основу под подушку

Устройство бетонной подушки по подстилающему слою в малоэтажном строительстве производится крайне редко (например, для двухэтажного особняка с мансардой). Качество ФБС гораздо выше, чем монолитная конструкция ленты за счет точного соблюдения технологий. У индивидуальных застройщиков часто отсутствуют глубинные вибраторы, бетономешалки, они экономят на арматуре, забывают ухаживать за бетоном  во избежание трещин.

Заливка конструкции

Армируем и заливаем бетонную подушку

Пошаговая инструкция по изготовлению монолитной подушки имеет вид:

• монтаж опалубки – щиты из фанеры, ОСБ, досок, обернутые изнутри пленкой или рубероидом;
• армирование – два пояса из сетки, прутков периодического профиля с вертикальными перемычками;
• заливка бетона – должна производиться за один прием, максимальная технологическая пауза не может превышать 1 часа.

Уровнем бетонного слоя может служить верхний борт опалубки либо линия на ее внутренней стенке. Распалубка возможна через 4 – 7 дней в зависимости от погоды, монтаж блоков только через две недели. На время высыхания следует засыпать бетон опилками, поливать их из лейки первые два дня.

Сборная подушка из блоков ФЛ

Вместо подушки бетонной монолитной подушки можно использовать специальные блоки ФЛ

Подушка из бетонных плит дороже, однако ее качество выше по умолчанию. Монтаж плит ФЛ производят по шнуру, протянутому по маячным угловым ж/б изделиям. При периодической раскладке плит (прерывистый фундамент) их располагают под углами двух соседних блоков ФБС. Промежутки между ними заполняют песком. Периодическая раскладка позволяет сэкономить, но не допускается на слабых грунтах.

Монтаж блоков ФБС

Монтируем блоки будущего фундамента

Устройство сборной ленты из блоков начинают после приготовления раствора. Примерный расход раствора 1,5 – 2 ведра в зависимости от габаритов ФБС. Технология строительства ленты выглядит следующим образом:

• монтаж углов – один ряд по единому уровню;
• установка ФБС возле технологических отверстий – необходимы для ввода коммуникаций, вентиляционных продухов (только выше уровня земли на 30 – 50 см);
• заполнение рядов – по шнуру-причалке на раствор монтируются целые блоки, затем отколотые от них куски;
• закладка кирпичом – высота технологических отверстий меньше, чем аналогичный параметр блока, поэтому свободное пространство закладывается глиняным или керамическим кирпичом, в кладку вмуровываются вентиляционные решетки, гильзы для труб канализации, водопровода, прочих инженерных систем.

Блоки монтируются обязательно с т-образной перевязкой. Нахлёст не менее 0,4 высоты блока при хороших грунтах, и не менее высоты блока при сильносжимаемых грунтах.

Раствор вываливают на подушку либо нижний ряд блоков лопатой, ведром, пастель выравнивают кельмой. Вертикальные швы обычно заполняются после монтажа каждого ряда ФБС перед установкой следующего. Кирпичная кладка в обязательном порядке оштукатуривается тем же раствором либо специальными сухими смесями.

К технологическим отверстиям относятся так же дверные проемы в нижний уровень (для входа в подвал). Их чаще оставляют шире проектных размеров, чтобы выровнять боковые поверхности кирпичной кладкой, в которую легче крепить анкеры каркаса дверных блоков.

Для повышения прочности, пространственной жесткости основания дома нижний ряд ФБС обычно уширяют. Например, на блоки 60 см ширины затем монтируются 40 см изделия, если нет бетонной подушки или блоков ФЛ.

Армопояс

Устраиваем армопояс сверху блоков

Для связки бетонных блоков с одновременным выравниванием горизонтали верхней поверхности фундамента часто используется армопояс. Эта конструкция представляет собой монолитную ленту 0,3-0,5  м по верху сборного основания, является готовым цоколем коттеджа. Поэтому опалубку выставляют заподлицо с плоскостью будущей стены, выпускают наружу либо запускают внутрь.

Внутри опалубки монтируются два стандартных армопояса (две-три ветки арматуры снизу и сверху, правила те же что при армировании ленточного фундамента), после чего она заливается бетонным раствором. Эта конструкция особенно эффективна с монолитной подошвой – блоки ФБС между ними не могут просесть, изменить геометрию.

Гидроизоляция

Наносим гидроизоляцию

Защита бетонных конструкций от грунтовых, просачивающихся в землю паводковых, талых вод осуществляется гидроизоляцией. Существует несколько технологий в зависимости от используемых гидроизоляционных материалов:

• оклеивание – рубероид либо бикрост на битумную мастику в два слоя;
• обмазка – битумная мастика;
• окрашивание – ЛКМ на основе полиуретана, силикона, акрила, каучука, битума;
• штукатурка – на основе цемента с добавлением полимеров;
• изменение структуры бетона – проникающая изоляция Пенетрон реагирует с цементом на молекулярном уровне, вся толща блока приобретает водоотталкивающие свойства;
• напыление – жидкая резина подается на поверхность под давлением из сопла специального оборудования.

Дешевле всего обходится окрашивание, обмазка фундамента. При оклеивании увеличивается толщина слоя, самым дорогостоящим считается напыление жидкой резины. Продукты производителя Пенетрон обладают высоким ресурсом, имеют адекватную цену.

Основным требованием к гидроизоляции является непрерывность слоя, что легче достигается при всех способах, кроме оклеивания. Обрабатываются наружные, внутренние стены МЗЛФ, верхняя часть, на которую будут монтироваться стеновые материалы или цоколь здания.

Теплоизоляция фундамента

Приклеиваем теплоизоляцию

В 75% случаев лента сборного основания является стенами цокольного или подвального этажа, техподполья. В этом случае необходимо правильно защитить стены подземного уровня от конденсата. Технология утепления ленточного основания дома при заглублении его ниже отметки промерзания выглядит следующим образом:

• оклеивание наружной поверхности блоков ФБС экструдированным пенополистиролом поверх гидроизоляционного слоя;
• укрывание нетканым материалом для защиты теплоизолятора от случайных повреждений в момент обратной засыпки (обычно используется дорнит либо геотекстиль).

Наружное утепление смещает тепловой контур вместе с точкой росы наружу, образование конденсата на внутренних стенах подвала исключается полностью. Внутреннее утепление приводит к обратному эффекту – от запотевания бетона, облицовок избавиться не удастся.

Если в проект заложена мелкозаглубленная лента МЗЛФ, технология немного видоизменяется:

• после оклеивания наружных поверхностей блоков пенополистиролом расширяют траншею наружу на 0,7-1 м;
• фундамент по периметру выстилается горизонтально расположенными листами пенополистирола на ширину 1-1,5 метра.

Таким образом, даже при высоком уровне УГВ пучинистый грунт в морозы не будет вспучиваться. Тепла недр, сохраненного утеплителем по периметру здания, будет достаточно для поддержания плюсовой температуры под подошвой коттеджа.

Дренажная система

Для всех бетонных конструкций силового каркаса жилища актуально снижение ресурса в агрессивных средах. Поэтому при высоком УГВ либо возможности его повышения в период эксплуатации лучше отвести подземные воды от фундамента на этапе котлована. Для этого достаточно уложить перфорированные трубы по периметру ленты на глубине подошвы, организовать общий уклон кольца в направлении подземной емкости, в которую будут самотеком перемещаться сточные воды.

При изготовлении пола по грунту котлован внутри ленты частично засыпается вынутым из него грунтом с послойным уплотнением до проектной отметки (-60 см). Это расстояние необходимо для «пирога» утепленной плиты/стяжки, которая будет облицована напольным покрытием.

В эксплуатируемом цокольном этаже плита заливается на уровне подошвы фундамента, подземный уровень перекрывается плитой либо конструкцией по балкам перекрытия. В этом случае в цоколе могут дополнительно присутствовать оконные проемы. Вместо вентиляционных продухов изготавливается полноценная вытяжная вентиляция. Внутри ж/б блоков вентканалы расположить невозможно, поэтому в наружной стене оставляют технологический проем, канал пропускают внутри кирпичной кладки либо используют специальные блоки, панели из ГВЛ, легкого, тяжелого бетона, керамики, пеносиликата.

Следуя приведенным рекомендациям можно избежать ошибок проектирования, строительства сборного ленточного основания. Это значительно повысит ресурс постройки, обеспечит достаточную ремонтопригодность конструкции

Источники

• https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/dacnyj-ucastok/kak-sdelat-fundament-iz-blokov-fbs-opisanie-tehnologii-i-poshagovaya-instrukciya-42291
• https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/fundament-iz-blokov-fbs/
• https://dvabrevna.ru/fundament/fundament-iz-fbs-blokov.html
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/fundament-iz-blokov-fbs-svoimi-rukami.html
• https://kakpostroit.su/fundament-iz-blokov-fbs/
• https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/iz-betonnyh-blokov
• https://GidFundament.ru/lentochnyj/iz-blokov-fbs-poshagovaya-instrukciya.html

Источник: akak7.ru